Учитесь сами делать мебель - Клятис Г. Я. - Страница 2

• Предыдущая
• 2/13
• Следующая

В нашем случае бруски нужны для подъящичной рамки, доски — для ящика и цоколя, листы — для задней стенки, плиты — для всех остальных деталей. Вообще для боковых стенок, днища, крышки, полки и дверок можно было бы применить и доски. Но не любая доска для этого подходит. Для деталей, находящихся на виду, нужны доски из высокосортной древесины, без дефектов. Иначе мебель не будет «смотреться». Кроме того, для широких деталей обычно невозможно подобрать доски нужных размеров и приходится сплачивать их между собой по ширине. А такая работа трудоемка и требует высокой квалификации. Необходимо помнить также и о том, что со временем доски усыхают и могут изменить свою форму, покоробиться и даже потрескаться.

Поэтому доски применяют для изготовления сравнительно узких деталей (обычно не шире 150мм), а для широких деталей более подходящими являются различные широкоразмерные многослойные плиты из древесины, которые благодаря слоистой структуре не подвержены короблению и растрескиванию и в то же время достаточно прочны.

Для изготовления мебели применяют в основном столярные, фанерные, древесностружечные и пустотелые плиты толщиной от 16 до 22 мм (рис. 4).

Рис, 4. Основные типы применяемых плит: а — столярная; б — фанерная; в — древесностружечная; г — пустотелая; 1 — деревянные бруски; 2 — шпон (ножевая фанера); 3 — березовый шпон; 4 — древесностружечная масса; 5 — шпон, оргалит или бумажно-слоистый пластик; 6 — деревянная рамка; 7 — бумажные соты; 8 — лист фанеры или бумажно-слоистого пластика

Столярные плиты состоят из расположенных вплотную или с зазорами деревянных брусков, связанных в один-два слоя тонкими листами так называемого шпона (ножевой фанеры), который получают путем лущения или строгания древесины. Толщина шпона — от 0,5 до 1,5 мм.

Ф а н е р н ы е п л и т ы на всю толщину склеены только из шпона, обычно березового, с перекрестным расположением древесных волокон в соседних слоях. (Кстати, не следует путать толстые многослойные жесткие фанерные плиты с хорошо известными каждому тонкими гибкими фанерными листами, состоящими в отличие от плит из небольшого числа слоев, чаще всего только трех.)

Д р е в е с н о с т р у ж е ч п ы е п л и т ы (ДСП), получившие в последнее время наибольшее распространение благодаря своей относительной дешевизне, изготовляются горячим прессованием древесных стружек со связующим веществом; обычно они облицовываются слоями шпона или бумажно-слоистого пластика.

П у с т о т е л ы е п л и т ы представляют собой деревянную контурную рамку, заполненную внутри многоячеистыми бумажными сотами и оклеенную с обеих сторон тонкими листами фанеры или пластика.

Готовые плиты продают в некоторых хозяйственных магазинах и в магазинах строительных материалов. К сожалению, достать их трудно, так как они в основном направляются непосредственно в мебельное производство, а в продажу поступают пока сравнительно редко. Зато есть реальная возможность воспользоваться отходами или отбракованными деталями мебели из таких плит. По доступной цене они продаются обычно в детских магазинах в отделе «Материалы для труда» или же в специализированных магазинах «Сделай сам». Среди отходов и отбракованных деталей бывают плиты достаточно больших размеров — до 600–900 мм по длине и до 300–500 мм по ширине. Они вполне подходят для изготовления многих предметов домашней мебели.

Желательно, чтобы подбираемые плиты, по крайней мере те из них, которые пойдут на крышку и дверки, имела облицовку из бумажно-слоистого пластика. Для кухонной мебели больше всего подходит пластик белого цвета (однотонный, со светло-серыми штрихами, разводами или сеткой). Если не удастся подобрать плиты с пластиковой облицовкой, подойдут и плиты, облицованные шпоном или вообще без облицовки.

Еще один источник получения плит — устаревшая мебель. Не торопитесь избавляться от нее (за исключением тех редких случаев, когда она поражена древоточцами). Разберите отслужившую вещь и сохраните отдельные плоские детали: дверки, стенки, крышки. Ведь это, по существу, те же плиты, и порой они бывают даже в лучшем состоянии, чем продающиеся в магазинах отбракованные материалы.

Конечно, плиты от устаревшей мебели, равно как и поступающий в продажу отбракованный поделочный материал, могут иметь различные дефекты: отколы, отслоения, повреждения облицовки, вмятины и т. д. Но это не страшно. Часть дефектов (ближе к краям) уйдет в отходы при выпиливании деталей по намеченным размерам, а оставшиеся дефекты можно устранить впоследствии при окончательной отделке.

Если при подборе материалов попадутся плиты размерами несколько меньше тех, что нужны по проекту (скажем, на 30–50 мм), целесообразно приобрести их. Лучше уменьшить размеры изготовляемого вами предмета, подогнав их под размеры имеющихся плит, чем тратить время па поиски других материалов.

Для задней стенки плита вообще не нужна. Ее можно изготовить из обыкновенного листа фанеры толщиной 3–4 мм, которая бывает в магазинах строительных материалов. Вместо фанеры вполне подойдут твердые древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 3–4 мм. которые более правильно было бы назвать не плитами, а листами. В обиходе такие листы часто именуют оргалитом. При небольших размерах деталей можно обойтись отходами фанерных и других листов, которые бывают в детских магазинах и в магазинах «Сделай сам».

Теперь о брусках и досках, что понадобятся для подъящичной рамки, ящика и цоколя. Не обязательно искать их в магазинах стройматериалов. Для таких деталей вполне подойдут отходы брусков и нешироких досок, которые, в частности, можно встретить около любого мебельного магазина, где разбивают упаковочную решетчатую тару. Бруски и доски от тары — прекрасный материал для изготовления самодельной мебели. Они подходят по размерам, достаточно хорошо просушены и сравнительно легко обрабатываются. Нужно только обязательно извлечь из них гвозди. Подходящими являются также бруски от тары для велосипедов, мотоциклов, холодильников и ряда других товаров.

Где оборудовать рабочее место? Проще всего решить этот вопрос тем, кто живет в сельской местности, имеет садовый участок или индивидуальный дом в городе. В этом случае работать можно на террасе, в сарае, во дворе, в саду, под навесом. Никто вам не мешает, и вы никому не мешаете.

Труднее тем, кто живет в городе в многоквартирном доме. Тут приходится приспосабливать для работы балкон, лоджию или временно отводить уголок в прихожей, на кухне или в какой-нибудь комнате. При этом нужно помнить, что шум, всегда сопутствующий столярным работам, может беспокоить соседей. Во избежание конфликтов рекомендуется договориться с соседями о времени, когда шум не очень будет им мешать. При этом в любом случае желательно ограничивать продолжительность шумных работ одним часом в день.

Рис. 5. Верстак (а) и верстачная доска со съемными тисками (б): 1 — верстачная доска; 2 — передние тиски; 3 — задние тиски с коробкой; 4 — лоток; 5 — клиновой упор; 6 — подверстачье

В городских условиях лучше всего использовать для работы специально оборудованные подвальные и другие подсобные помещения, которые отводятся кружкам «Умелые руки» при некоторых жилищно-эксплуатационных конторах.

Основа рабочего места — в е р с т а к. Он нужен для выполнении всех основных операций по изготовлению мебели (разметки, пиления, строгания, сборки). Столярный верстак (рис. 5, а) состоит из крышки и подверстачья. Крышка включает в себя верстачную доску толщиной 60–70 мм, передние тиски (передний зажимной винт) с подкладочной доской, задние тиски с зажимной коробкой (задняя зажимная коробка) и лоток для размещения инструмента во время работы.

• Предыдущая
• 2/13
• Следующая