Гипсокартон: шаг за шагом - Плотников Л. И. - Страница 8

• Предыдущая
• 8/19
• Следующая

Шов – это форма соединения поверхностей, которая служит основным критерием оценки конечного результата работ. Качество любой стены или потолка, в том числе из гипсокартонных плит, зависит прежде всего от качества соединительных швов.

Перед тем как приступить к шпатлеванию, необходимо загрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов и отремонтированные места.

Для приготовления шпатлевочного раствора рекомендуется использовать низкооборотистую дрель (или дрель с понижающим редуктором) со специальной насадкой (рис. 12).

Рис. 12. Приготовление раствора с помощью низкооборотистой дрели

Раствор составляют по инструкции изготовителя.

Состав перемешивают до консистенции жидкой сметаны, при этом пузырьков воздуха в готовой массе быть не должно.

Шпатлевание начинают с потолка. Из расходного объема берут 100-миллиметровым шпателем немного шпатлевочной массы и помещают ее в ванночку. Наносят смесь шпателем на стык и промазывают его продольными движениями так, чтобы ширина полосы была немного шире армировочной ленты. Попутно вдавливают шпатлевку в щель и следят, чтобы вся поверхность, на которую будет ложиться лента, была покрыта тонким слоем шпатлевки. При работе шпатель рекомендуется смачивать водой, чтобы смесь не прилипала к поверхности инструмента и лучше наносилась. Чтобы добиться эффективной адгезии со шпатлевкой, армировочную ленту следует увлажнить, для чего подготовленный кусок армировочной бумажной ленты следует быстро пропустить через ведро с водой (рис. 13).

Рис. 13. Увлажнение армировочной ленты

Рис. 14. Наложение армировочной ленты

Слегка придерживая армировочную ленту руками, ее помещают на шпатлевку, покрывающую шов, при этом стараются, чтобы ее середина приходилась на линию шва (рис. 14). Смачивают шпатель в воде и плотно вдавливают ленту в слой шпатлевки. Придерживая ленту за один конец, проводят шпателем к противоположному.

Шпатель нужно держать под углом примерно 45°, причем шпатлевка должна выдавливаться в стороны. После несколько таких движений нужно собрать выдавленные излишки на шпатель и счистить их о край ванночки. После чего следует снова увлажнить шпатель и, ведя его вдоль ленты, прижать обработанный участок ленты.

После полного высыхания шпатлевки (не менее 24 часов) необходимо зачистить обработанные поверхности широким шпателем, прижимая его двумя руками, чтобы создать соответствующее усилие. При этом удаляются все крошки, капельки, наплывы – одним словом, все то, что может помешать при дальнейшем выравнивании.

На армировочную ленту первый слой шпатлевки наносят так, чтобы образовалась полоса шириной примерно 150 мм – в этом случае он полностью покроет предыдущий слой, уложенный под ленту.

Широким шпателем (250 мм), держа его перпендикулярно к поверхности, с нажимом проводят по линии шва, разравнивая шпатлевку, после чего шпатлевку нужно загладить, стараясь при этом делать как можно меньше движений шпателем.

Положив накрывочный слой, ему дают высохнуть в течение 18–24 часов, после чего проходят широким шпателем по обработанным поверхностям, удаляя все неровности и шероховатости.

Переходя к нанесению второго и всех последующих слоев, следует взять мелкозернистые финишные шпатлевки в виде пасты, уже готовые к применению. Шпатлевку наносят на поверхность полосой примерно 200 мм в ширину и разглаживают широким шпателем, при этом инструмент ведут по линии шва и придавливают его к поверхности. Далее шпатлевка должна сохнуть 12 часов, после чего следует еще раз пройтись по поверхности, удаляя неровности и шероховатости.

Чтобы высыхание и уменьшение объема, не повлияло на качество отделочных работ, необходимо произвести еще одно шпатлевание. Шпатлевку наносят полосой примерно 250 мм (тонким слоем) на просушенную поверхность, после чего 250-миллиметровым шпателем, придавливая инструмент, по линии шва, шпатлевку разглаживают. После этого шпатлевке оставляют для высыхания на 8 часов. Еще раз производят зачистку швов широким шпателем и удаляют пыль пылесосом.

Чтобы проконтролировать проделанную работу, берут лампу-переноску, приближают ее к стене или потолку и рассматривают поверхность. Обнаруженные дефекты нужно обработать небольшим количеством шпатлевки: ее надо тщательно разровнять, сильно прижимая шпателем. Можно использовать как 100-миллиметровый, так и более широкий инструмент.

Для шлифовки используют специальные терки со шлифовальными сетками, а для защиты организма стоит заранее позаботиться о респираторе, защитной марлевой повязке и специальных очках (широкий выбор их вы найдете в торговле).

После шлифования швов и удаления пыли (можно воспользоваться пылесосом или слегка влажными мягкими губками) снова контролируют готовую поверхность лампой-переноской и при необходимости проводят дополнительное тонкое шпатлевание «слабых» мест тонким слоем шпатлевки. Шпателем нужно действовать как и прежде – с нажимом ведя инструмент вдоль шва.

Заключительный аккорд после завершения шлифовки – грунтовка поверхности гипсокартона тонким слоем латексной грунтовки. Далее все зависит от того, чем будут отделывать стены или потолки. Обои можно клеить сразу. Допускаются отклонения от идеальной схемы в случае нанесения объемного покрытия («рустик», «жидкие обои», декоративная объемная штукатурка). Однако если нужно добиться качественной окраски, всю поверхность необходимо покрыть тонким слоем финишной шпатлевки.

Облицовка внутренних стен в помещениях гипсокартонными листами имеет целый ряд несомненных достоинств. Прежде всего этот вид отделки избавляет от необходимости осуществлять такой вид строительных работ, как оштукатуривание поверхностей, что избавляет от «мокрого», грязного и трудоемкого процесса. Не менее важно, что благодаря облицовке в помещении уменьшается влажность, усиливаются противопожарная защита и теплоизоляция. Наконец, это позволяет решать различные дизайнерские задачи.

Чтобы работа шла быстро, надо заранее заготовить необходимое количество обрезанных на соответствующую длину гипсокартонных листов. Прирезку осуществляют, учитывая, что во время отвердения клея необходимы зазоры для вентиляции: между гипсокартонным листом и полом – 10 мм, между гипсокартонным листом и потолком – 5 мм. Требуется позаботиться о подкладках из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ. Впоследствии их закрывают плинтусом, швы в местах примыкания гипсокартонных листов к потолку шпатлюют после окончания работ по устройству сухой штукатурки.

В недавнем прошлом гипсокартонные листы монтировались на каркасе из деревянных брусков или на каркасе из металлических уголков. У обоих вариантов имелись свои недостатки: деревянный каркас подвержен как гниению, так и разбуханию или, наоборот, усушке в условиях повышенной или пониженной влажности, а каркас из металлических уголков представляет собой трудоемкую в исполнении и зачастую весьма тяжелую конструкцию. Тем не менее рассмотрим все варианты.

Облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу (рис. 15) до сих пор широко применяется. В этом случае нужно, предварительно разметив, высверлить в основной стене (перекрытии и т. д.) соответствующее количество отверстий под дюбели с максимальным шагом не более 50 мм и прикрепить к основанию при помощи дюбелей и шурупов деревянные рейки с сечением не менее 50 ? 30 мм.

• Предыдущая
• 8/19
• Следующая