Уроки искусного резчика - Ильяев Михаил - Страница 12

Фото 18. Ножовки по дереву и металлу

Для выпиливания сложных форм, сквозных фигурных пропиловок обзаведитесь выкружной пилой с узким полотном (рис. 3.12, г) и лучковой (рис. 3.12, ж), полотно которой можно повернуть в любом направлении на 360°.

Тем, кому придется постоянно использовать лобзиковую обработку, рекомендовал бы приобрести или смастерить электролобзик.

С давних времен народные мастера создавали прекрасные орнаменты на оконных наличниках, ажурную домовую резьбу. При этом использовали возможности своего времени. Так, для сквозной резьбы узкую пилу верхним концом крепили к сучку дерева или к рейке достаточной прочности, а к нижнему ее концу подсоединяли педаль. Заготовку помещали на стол с отверстием, через которое проходила пила. Такой способ можно применить и сегодня, работая на даче в сарае. Верхний конец узкой ленточной пилы соедините с прикрепленной к потолку пружиной или резиной, а внизу установите педаль. И дедовский способ сослужит вам добрую службу. Не забудьте: зубцы пилы должны быть направлены вниз, от вас в сторону материала.

Ручную пилу следует заточить, предварительно проверив, хорошо ли она разведена. При необходимости разведите зубья разводкой, приобретенной в магазине, или круглогубцами, зажав пилу в тиски. Посмотрите на зубья вдоль полотна пилы и определите правильность разводки. Выделяющийся зуб поставьте в ряд легкими ударами молотка, положив пилу на деревянную основу.

Для заточки понадобится трехгранный напильник с мелкой насечкой или надфиль. Фаска заточки на зубьях делается под углом 45° к полотну. Зубья пилы продольного пиления затачивают ромбовидным надфилем перпендикулярно полотну. Наклон их в сторону ручки 30°. Заточка пил требует определенного опыта, который придет с практикой.

Для распиливания брусок или доску небольших размеров зажимают в струбцину или в тиски. Предлагаю несложное приспособление – упор. К обоим торцам 2-сантиметровой доски 30 × 10 см прибейте противоположно направленные (один вверх, другой вниз) выступы высотой 3–5 см. Нижним зацепитесь за край стола или верстака, а в верхний упритесь заготовкой и производите пиление.

Иногда в процессе работы необходимо делать углубления или сквозные отверстия различного диаметра. Например, выбирая емкость декоративной вазы, в заготовке сверлят множество углублений, расположенных близко друг к другу, а затем стамеской выбирают объем. Такой способ облегчает и ускоряет процесс удаления лишнего материала. Приходится сверлить и в других случаях. Для этого необходимы сверлильные устройства и набор разнообразных сверл. Если сверл нет, воспользуйтесь обыкновенным трехгранным шилом, гвоздем, иглой для выжигания или металлическим стержнем, раскаленным на огне, – все это пригодно для проделывания небольших отверстий и углублений.

Удобна в сверлении ручная электродрель, сверлильная установка и бормашина, но о них позже. Запомните несколько советов:

Рис. 3.13. Устройства для сверления: а – буравы; б – ручная дрель; в – коловорот; г – перка; д – сверла (1 – по металлу; 2 – по дереву; 3 – винтовые)

• при сверлении повторяющихся, одинаковой глубины отверстий следует надеть на сверло пенопластовый цилиндрик или обернуть его два-три раза изолентой в том месте, которое соответствует нужной глубине сверления;

• при сверлении отверстий на выходе могут быть сколы материала; чтобы их избежать, желательно подложить под просверливаемое место кусок доски или фанеры;

• когда соберется достаточное количество сверл, разложите их по видам и размерам, чтобы не терять и легко находить нужное для данной работы; сделайте из бруска древесины 20 × 8 × 4 см колодку с ячейками, поместите туда набор, чтобы у каждого сверла было свое постоянное место; длинные и диаметром более 10 мм сверла удобнее разместить на стенном стенде – тогда они всегда будут на виду.

При окончательной обработке поверхности резчики часто оставляют на дереве следы ножа, стамески – того инструмента, который оказался последним при создании рельефа, образа. Это соответствует традиционному подходу к древесине. Произведения из дерева со следами резца на поверхности выгодно отличаются от работ из других материалов. Они радуют глаз фактурой среза, декоративностью. Взгляд задерживается на объеме, фиксирует каждую деталь, помогая глубже понять общую форму, рисунок рельефа. Зритель видит, как и чем работал автор, ощущает его мастерство. Иногда новички в резьбе, чтобы продемонстрировать свое «мастерство» и более высокое качество работы, неоправданно спешат зачистить поверхность шкуркой, снять с нее след резца, затонировать, считая такую обработку чистой, более законченной. Произведение от такого «старания» только проигрывает – оно становится «зализанным», многие детали излишне округляются, другие совсем стираются, появляется неоправданный блеск там, где этого не требует ни образ, ни сама поверхность. Если резчик не в ладах с анатомией, то этот недостаток еще более становится заметным. Так что избавляться от следов инструмента на поверхности деревянного изделия не спешите: подумайте, надо ли циклевать, шкурить, выиграет ли оно от такой обработки. Когда же поймете, что в данном случае это необходимо, – принимайтесь за дело. Старайтесь выработать со временем умение еще до начала работы видеть и определять, как следует обработать в окончательной стадии поверхность.

Перечислю случаи, когда обработка требуется. Прошкуривают, например, некоторые рельефы и орнаменты для усиления декоративности, подчеркивания деталей, а также изделия из пород с красивой текстурой, нередко вырезанные обобщенно, с плавно переходящими деталями. Советовал бы обработку шкурками доводить до блеска поверхности – тогда дерево откроет вам свою тайну, заиграет внутренней красотой, будет радовать пластикой и декоративностью годичных колец. Умелый мастер в таком случае подходит к деревяшке, как к камню-самоцвету. Если угадаешь, как срезать и чем обработать, то красота тебе явится небывалая. Особенно это удается в сувелях, капах, текстурных породах, изумительная неповторимость которых открывается тем, кто душу вложит, усидчивость и мастерство проявит. Нередко сама тема, образ диктуют, как обрабатывать поверхность. Лицо старца не советовал бы шкурить. А вот личико ребенка, женский портрет, наоборот, будут убедительнее в смягченной поверхности, в сглаженных формах, грубая обработка стамеской в этом случае помешает раскрытию образа, спрячет красоту.

Для окончательной обработки поверхности существует целый набор средств и подсобных материалов. Это рашпили, напильники, рифлевки, надфили, цикли, металлические щетки, наждачная шкурка, фрезы, чеканы и даже твердая палочка или косточка.

Процесс шлифования и полирования порой занимает немало времени и усилий. Приходится обрабатывать сложные выпуклые и вогнутые формы, труднодоступные места. Чтобы облегчить и ускорить работу, применяют и механические средства: дрель, электродвигатель с насадками, бормашину, шлифовальное устройство, токарный станок. Очень рекомендую, выполняя такую обработку поверхности, включить пылесос, поверхность стола увлажнять, чаще протирать влажной материей, воздух обрызгивать водой, если вы не имеете спецустройства для удаления пыли.

Рашпили, напильники

Для первичной, грубой обработки плоских и выпуклых поверхностей и форм нужны рашпили с крупной насечкой. В более точной и тонкой работе пользуются напильниками и надфилями с разными профилями и размерами насечки, вплоть до бархатного. К сожалению, резчики, увлекаясь обработкой дерева только режущим инструментом, порой забывают, что нередко проще и быстрее выполнить некоторые работы с помощью рашпилей, напильников.