Лестницы. Проектирование и монтаж - Кочетков Дмитрий Анатольевич - Страница 21

• Предыдущая
• 21/31
• Следующая

Дверь после проверки снимают с петель.

4. Закрепление коробки. Пространство между коробкой и стеной заполняют монтажной (изоляционной) пеной. Чтобы пена при расширении не деформировала коробку, внутри коробки между ее стойками предварительно устанавливают распорные доски или бруски. Длина распорных брусьев должна соответствовать ширине внутреннего проема дверной коробки. Если не получается вставить распорки без дополнительных креплений, используют тонкие гвозди. Если внешние плоскости коробки не будут в итоге лицевыми (если их закроют наличники), можно зафиксировать стойки коробки относительно друг друга с помощью прибитых к этим плоскостям реек. Прибивать распорные элементы следует начерно, т. е. не углубляя гвозди полностью, чтобы после монтажа коробки рейки можно было легко снять.

Крепление дверной коробки к проему возможно и без использования метизов, только на монтажную пену. Этот материал действительно способен зафиксировать дверную коробку не хуже стальных креплений. В то же время работать с монтажной пеной непросто, особенно если коробка не закреплена предварительно на метизы. Следует равномерно распределять пену, учитывая ее способность расширяться и стараясь не задеть пеной лицевые поверхности элементов, предметы интерьера. Одежда мастера должна быть «рабочей», поскольку при попадании пены на вещи они будут испорчены безвозвратно (если не среагировать моментально). Все лицевые поверхности (особенно деревянные) следует перед началом работ с монтажной пеной закрыть пленкой или (при небольшой ширине поверхности) заклеить малярным скотчем. Некоторые мастера не рекомендуют крепить коробку только на монтажную пену, поскольку в определенных условиях этот материал может непредсказуемо меняться в размерах.

Для лучшего сцепления монтажной пены с поверхностями проема и коробки, эти поверхности предварительно слегка смачивают водой из пульверизатора.

Чтобы закрепить дверную коробку в проеме до заливания зазоров пеной, используют деревянные клинья или специальные монтажные прокладки, которыми расклинивают дверную коробку и проем, выставляя раму коробки строго по горизонтальному уровню и вертикальному отвесу.

Для временной фиксации коробки в проеме можно использовать анкерные пластины. Их крепят к дверной коробке (со стороны проема) саморезами, а к стенкам проема – на дюбели в выбранные пазы.

На высыхание и затвердевание пены уходит около 24 ч. Все это время внутри коробки должны находиться распорные доски, а саму коробку не следует подвергать какому-либо физическому воздействию. Вместо распорных досок некоторые мастера сразу устанавливают в коробку готовое дверное полотно. Этот способ проще, чем установка распорных брусков, однако при слабом закреплении коробки в проеме (или в случае, когда для крепления используется только монтажная пена) подобная фиксация коробки может оказаться недостаточной, в результате чего внутренний проем коробки под давлением монтажной пены уменьшится, и дверь при эксплуатации будет туго закрываться и открываться. Чтобы избежать таких итогов, перед использованием монтажной пены между коробкой и установленным в нее дверным полотном размещают тонкие прокладки из фанеры или древесины. В этом случае необходимый зазор между полотном и коробкой будет соблюден. Установленное в коробке дверное полотно перед применением пены оборачивают полиэтиленовой пленкой.

Установка дверного блока с креплением только на монтажную пену довольно часто приводит к деформации коробки.

Если стена, в которой устроен дверной проем, достаточно прочная и широкая (в сечении), возможно крепление коробки в проеме без использования монтажной пены, «сквозным» способом, т. е. с помощью болтов или дюбелей.

Кроме этого, можно прикрепить дверную коробку к стене с помощью утопленных в торец стены деревянных пробок (штапиков). Способы крепления следует выбирать, исходя из материала стен дома. К проему в деревянной стене можно крепить дверную коробку гвоздями или шурупами. В стенах из кирпича или камня устраивают крепления на заделанных в стене деревянных пробках. Эти пробки надежно закрепляются в стене после вворачивания в них шурупов, соединяющих коробку с проемом.

Вместо монтажной пены при заполнении зазоров между установленной коробкой и проемом можно использовать паклю или войлок, непосредственно перед заполнением пустот пропитанный гипсовым раствором.

Места сквозного крепления элементов коробки к стенам закрывают в лицевой стороны специальными заглушками. В петельном брусе крепежи удобно спрятать под петли, разместив их в нужном месте, а на притворе – под декоративную ответную планку. Можно выполнить всего три крепления дверной коробки к стенкам проема: два на петельном брусе и один на притворе. Эти три крепежа легко спрятать под петли и ответную планку. Однако, если крепления выполняются без последующей заливки пустот монтажной пеной, лучше не ограничиваться тремя болтами.

Излишки монтажной пены после ее высыхания срезают ножом. То же самое делают при использовании вместо монтажной пены загипсованного войлока. Выступающие части клиньев (если производилось расклинивание дверной коробки в проеме) отпиливают. Оставшиеся пустоты зашпаклевывают. Когда монтажная пена высохла, временные распорные бруски из проема удаляют.

Если дверные петли не были установлены на коробку до ее закрепления в проеме, на этом этапе приступают к монтажу петель. Петли для дверей бывают шарнирными и полушарнирными, состоит любая петля этих типов из двух карт (металлических планок с отверстиями для метизов и креплением для стержня) и стержня, который служит осью поворота петли. Стержень может быть заделан в одной карте (полушарнирные петли) с навешиванием другой карты на него либо вставлен в крепления обеих карт с жесткими заглушками на стержне сверху и снизу (шарнирные петли). Тип петель выбирают, исходя из удобства навешивания дверного полотна и его съема в дальнейшем. Для межкомнатных дверей часто используют полушарнирные петли, для входных – петли любого типа с надежными заглушками. Полушарнирные петли делятся на правые и левые, шарнирные петли универсальны.

При монтаже полушарнирной петли карту с заделанным в ней стержнем закрепляют на дверной коробке, а вторую часть петли – на дверном полотне.

Если дверная коробка содержит порог, его монтируют в паз, выбранный в покрытии пола или в перекрытии: в нижнем бруске коробки на нижней плоскости устраивают гребень шириной на 0,5–1 мм тоньше паза в полу. Возможно также крепление непосредственно к поверхности перекрытия с помощью метизов. Под порогом, как правило, размещают теплоизоляционный материал. Порог обычно устанавливают до монтажа стоек и верхнего бруска коробки, но возможна его установка в створе стоек.

Изготовление дверного полотна своими руками под конкретный проем не только экономически выгодно, но обладает преимуществом при сборке двери. Дверь индивидуального исполнения не нуждается в подгонке, в то время как полотна заводского изготовления иногда приходится подрезать под величину проема уже по выполненному отделочному покрытию.

Необходимые материалы: материалы для изготовления выбранного типа дверного полотна (обрезные доски, листы ДВП и т. д.), дверная ручка, дверные наличники, замок или защелка (может идти в комплекте с ручкой), петли, саморезы по дереву, потайные гвозди (или финишные гвозди, гвозди с откусанными шляпками), столярный клей. Доски для изготовления рамочного каркаса щитового полотна под дальнейшую обшивку могут иметь незначительные механические повреждения (отверстия от гвоздей, сколы), сучки; для этих пиломатериалов главное – качественная сушка и отсутствие гнили. Не следует использовать метизы из материалов, склонных к коррозии. Входные двери можно усилить металлическим листом толщиной 2 мм.

• Предыдущая
• 21/31
• Следующая