Лестницы. Проектирование и монтаж - Кочетков Дмитрий Анатольевич - Страница 24

• Предыдущая
• 24/31
• Следующая

Ролики принципиально делятся на два типа: с гребнем и с пазом (рис. 5).

Рисунок 5. Стыки роликов с направляющими профилями (разрез): а) ролик с пазом; б) ролик с гребнем (выпуклой поверхностью); 1 – ролик; 2 – профиль; 3 – дверное полотно

Ролик крепят к полотну шарнирно: в самом полотне после разметки сверлят сквозное отверстие, в которое затем вставляют стержень. Для обеспечения прочности узла крепления с обеих сторон дверного полотна к его поверхности крепят на метизах металлические планки с центральным отверстием для прохождения стержня.

На стержень с нужной стороны насаживают ролик, концы стержня с обеих сторон укрепляют заглушками.

Сам направляющий профиль должен быть в два раза длиннее общей ширины двери, чтобы оставалось место для отодвигания полотна.

5. Установка наличников и других облицовочных элементов. С помощью стусла наличники сначала запиливают под 45°, после чего измеряют нужную длину наличников по внутренней стороне и отпиливают лишнее с другого (не запиленного) конца наличника. Возможна стыковка наличников под 90°, но внешний вид при таком варианте получается, как правило, менее аккуратным.

Наличники крепят к дверной коробке с помощью потайных или финишных гвоздей. Угловые стыки (если они получились не очень аккуратными) промазывают акриловым герметиком, подобранным по цвету наличников.

При обшивке дверного полотна листами ДВП необходимо облицевать торцы полотна декоративными планками из дерева или пластика, чтобы предотвратить стирания краев ДВП на торцах. Планки могут иметь толщину до 5—10 мм, это необходимо учитывать на этапе определения размеров полотна (планируя облицовку торцов планками, расчетные размеры следует уменьшать на толщину планок). Планки крепят на уже готовое полотно, после врезки петель и замка.

6. Навешивание двери на петли. Перед навешиванием дверного полотна на петли коробки удобно провести отделку полотна, покрыв его лаком, краской или морилкой.

Деревянные элементы лестниц и дверей схожи по требованиям к отделке. Процесс отделки включает в себя как механические манипуляции (например, шлифовку), так и покрытие специальными составами. Дерево покрывают лаком, краской, эмалью или морилкой.

Двери и лестницы часто изготавливают с непрозрачным покрытием. Это не правило, а всего лишь распространенная практика.

Дело в том, что конструкция под последующее покрытие прозрачным лаком должна быть изготовлена из твердых пород древесины (как хвойных, так и лиственных) с подборкой элементов по качеству, цвету и текстуре.

Кроме того, лаком покрывают конструкции, облицованные шпоном, рейками или другими материалами, производными от древесины.

Облицовку такого типа (на основе дерева, а не пластика) используют обычно именно под лакокрасочное покрытие. В качестве облицовочного материала могут быть применены листы ДВП, строганный шпон, пластиковые панели, пленка ПВХ, декоративная бумага, деревянные рейки и планки.

Двери и лестницы индивидуального изготовления могут включать в себя не один, а два вида отделки (например, окрашивание и покрытие лаком или окрашивание эмалью двух разных цветов). Например, лестницу иногда с торца окрашивают эмалью, а ступени покрывают лаком. Дверь можно отделать «своим» материалом, подходящим к дизайну помещения, с каждой из сторон.

1. Снятие старого покрытия. Если конструкция лестниц или двери (либо часть конструкции) была собрана из элементов, уже имеющих покрытие, но оно старое или не отвечает требованиям дизайна, сначала необходимо избавиться от этого покрытия.

Для удаления старого красочного слоя поверхность нагревают строительным феном или паяльной лампой (использовать этот инструмент надо с большой осторожностью). Нагретую краску счищают с поверхности шпателем. Можно воспользоваться растворителем (смывкой), предназначенным специально для снятия старой краски или эмали. Недостаток растворителя – более долгий период избавления от старого покрытия, а также необходимость использования химии. Масляную краску, как правило, не получается снять с поверхности без растворителя. В остальных случаях можно попробовать использовать шпатель и нагревание.

Если слой старой эмали держится очень хорошо, а на поверхности не наблюдается трещин, можно не снимать старое покрытие, а просто зашпаклевать недостатки (специальной шпаклевкой для дерева) и зашкурить (отшлифовать).

2. Обработка антисептиком. Все поверхности каждого элемента перед сборкой конструкции обрабатывают антисептиком. Если это не было сделано до монтажа лестницы или двери, конструкцию обрабатывают перед отделочными работами.

3. Шпаклевание. После обработки антисептиком в конструкциях заделывают все трещины, сколы и неровности, а также другие механические повреждения, видимые невооруженным глазом. В качестве шпаклевки используют специальный акриловый герметик, подобранный по цвету древесины, или столярный клей, смешанный с просеянными через мелкое сито опилками (клей смешивают с опилками до консистенции сметаны). Другой вариант самодельной шпаклевки для дерева – смесь из столярного клея ПВА с мелом (вместо мела могут, как в предыдущем варианте, выступать просеянные опилки) консистенции густой сметаны. Добавлять в шпаклевку воду нельзя. Перед заполнением трещин, сколов и других проблемных мест, эти места смазывают тем же клеем, который применен для приготовления шпаклевки. Если углубление (трещина, скол) в конструкции очень глубокое, шпаклевку проводят в два захода (второй слой кладут после высыхания первого). Укладывать шпаклевку толстым слоем за один раз не следует: из-за этого она будет долго сохнуть и может потрескаться. Для нанесения шпаклевки на дерево используют шпатель с резиновой или деревянной лопаткой (металлический шпатель может повредить поверхность дерева).

4. Шлифовка. Чтобы убрать возможные ворсинки древесины с лицевой поверхности деревянных конструкций, а также выровнять поверхность, если она не очень ровная (например, после шпаклевки трещин остались рельефные разводы), используют шлифовку наждачной бумагой, закрепленной на деревянном бруске. Шлифуют древесину некрупной наждачной бумагой. Лицевую, не огрунтованную сторону ДВП шлифовать ни в коем случае нельзя. Шлифовку проводят по направлению волокон дерева, а не поперек. Недопустим сильный нажим на шлифовальный инструмент во время шлифовки.

Удобно использовать для изготовления шлифовального инструмента брусок длиной 15 см и сечением 4 ? 6 см. Его обклеивают наждачной бумагой и приступают к работе. Удобно сразу сделать три таких бруска: с крупной наждачной бумагой, наждачной бумагой средней зернистости и мелкозернистой. Во время шлифования наждачную бумагу периодически следует очищать от древесной пыли.

При возможности используют шлифовальную машину. Во время шлифовки следует надевать респиратор или ватно-марлевую повязку (слегка влажную), чтобы не надышаться древесной пылью и содержащимися в древесине веществами, среди которых может быть и свинец.

Для качественного удаления ворса с поверхности древесины во время шлифовки дерево слегка смачивают теплой водой и оставляют на 1,5–3 ч до высыхания древесины. Ворсинки после такой манипуляции отстают от поверхности (выявляют себя), поэтому их проще снять мелкозернистой наждачной бумагой. Такую процедуру для качественного удаления ворса следует провести 2–3 раза. Чтобы упростить задачу, в воду при увлажнении древесины добавляют немного столярного клей (ворсинки в этом случае становятся более жесткими и быстрее удаляются).

Дерево, предназначенное для покрытия прозрачным лаком, должно быть идеально ровным и гладким. Поэтому после шлифовки наждачной бумагой средней зернистности поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, а затем натирают грубой шерстяной тканью.

• Предыдущая
• 24/31
• Следующая