Как построить сельский дом - Шепелев Александр Михайлович - Страница 90

• Предыдущая
• 90/105
• Следующая

Как с наружной, так и с внутренней стороны наличники устанавливают заподлицо с откосами или четвертями или же с отступом от них на 5 — 20 мм. Внутри отступ делают не более 10 мм, а с наружной стороны — до 20 мм, что зависит от того, какие переплеты и куда они открываются. Если переплеты открывающиеся, отступ от откосов и четвертей должен быть до 20 мм.

В зависимости от конструкции наружных наличников их детали соединяют между собой прямыми шипами, нагелями или вполдерева. Эти наличники крепят к коробкам гвоздями и реже шурупами. Чтобы шляпки не ржавели, их покрывают лаком или олифой или же закрашивают масляной краской под цвет древесины, если наличники остаются в натуральном виде.

Карнизы (рис. 211,6) могут быть простыми гладкими, с калевками или со сложным орнаментом, а также узкими и широкими, идущими только по стене или только под кровлей или по стене и под кровлей одновременно. Иногда карнизы делают с накладными деталями, которые крепят гвоздями. Накладные детали применяют и для оформления наличников и ограждений.

Ограждения или перила (рис. 211, б) могут быть глухими и со сквозной резьбой. Кроме резьбы, широко применяют всевозможные раскладки с калевками, вырезами в виде зубчиков или гладких деталей, как-то ромбов, квадратов и т. д.

Накладные детали (рис. 211, г) могут быть со сквозной и глухой резьбой или в виде гладких реек с зубчиками, кирпичиками, шашками и др. Эти детали применяют для оформления карнизов, наличников, ограждений. Крепят их чаще всего гвоздями. .

Материалы для отделки домов — это тонкие доски (тес) толщиной от 10 до 30 мм, но обязательно сухие, без сучков и гнили. Рекомендуемая влажность древесины в процессе изготовления изделий должна быть не свыше 10%. Сырая древесина малопригодна, хотя она и легче обрабатывается, но, высыхая, сильно трескается, в результате чего некоторые части в деталях отваливаются, их приходится прибивать или склеивать водостойкими клеями. У сухой древесины нет этого недостатка, но она труднее режется, сильно трескается, особенно крупнослойных пород, например сосны.

Лучшим материалом для выполнения изделий с резьбой является липа в возрасте 70 — 80 лет. Она имеет мягкую древесину, легко режется, высыхая, дает мало трещин, малочувствительна к атмосферным влияниям.

Мягкую древесину с красивой текстурой (рисунком) дает тополь в возрасте 40 — 50 лет. Хорошо обрабатывается и режется ольха. По цвету древесины она бывает красноватая и черная.

Для выполнения всевозможной резьбы пригодны клен в возрасте 90 — 100 лет, а также береза в возрасте не моложе 40 лет и сосна.

Кроме этого, можно применять яблоню, орех, рябину, ильм, бук, каштан, ясень, граб и дуб. Древесина этих пород более прочная, но трудно обрабатываемая.

При отделке домов используют гвозди, иногда шурупы, разной длины и толщины, водостойкий клей, шлифовальную шкурку с зернами разной крупности.

Рис. 211. Наружная отделка домов:

а — наличники; б — детали наличников и карнизы; в — виды ограждений; г — накладные детали; д — ножной лобзик; е — чеканы; ж — специальный нож; з — выполнение резной детали

Для выполнения отделочных работ требуются разные инструменты, в основном столярный, и особенно пилы с узкими полотнами или так называемые столярные лобзики. Полотна пил могут быть шириной от 3 до 10 мм, желательно с зубьями для смешанной распиловки; их вставляют в лучковые станки. С успехом применяют ножовки с узкими полотнами, они очень удобны при пропиливании криволинейных линий. Кроме ручного инструмента, рекомендуется использовать механизированный.

Рассмотрим устройство «ножного» лобзика (рис. 211,д). К стене или потолку крепят пружину, которую часто заменяют молодым стволом дерева или сучком нужной толщины (березовым, еловым или дубовым). К «пружине» крепят узкое полотно пилы, предварительно пропущенное через отверстие доски или верстака. К полу на нужном расстоянии от пилы крепят шарнирно доску или педаль, а к ней — свободно снимаемое полотно лобзиковой пилы. Работает лобзик так. При нажиме ногой на педаль пила опускается вниз и выполняет пиление, а при снятии ноги поднимается «пружиной». Работник обеими руками держит деталь и направляет ее к пиле в соответствии с проведенными рисками.

Для сверления дерева применяют всевозможные перки. Их надо иметь комплект разного диаметра. Если перок нет, то можно использовать сверла по металлу, но заточенные особым способом, специально для сверления дерева.

Для выполнения мелкой несквозной резьбы широко используют различные стамески, хорошо заточенные и направленные на оселке. Однако гораздо лучше иметь резцы, похожие на стамески и с ручками специальной закругленной формы, они не натирают на руках мозоли.

Резьбы удобно выполнять ножами с лезвиями, насаженными на специальные ручки, которые во время работы опирают на плечо. Таким ножом можно более глубоко прорезать различные линии за один проход, в результате чего повышается производительность труда.

Несквозную резьбу выштамповывают чеканами (рис. 211, е) — стальными стержнями, на одном конце которых имеется тот или другой рисунок. Чеканами могут служить и мелкие шестеренки, закрепленные на стальном стержне. Ими можно выштамповывать на дереве рисунки глубиной до 10 мм. Глубина штамповки зависит от силы удара молотком по чекану и твердости древесины.

В процессе работы часто требуются квадратные, прямоугольные, круглые и эллиптической формы бруски. Круглые можно выстрогать или выточить на токарном станке, другие чаще всего выпиливают, нарезая той или другой формы из досок.

Для удобства в работе необходимо иметь верстак или верстачную доску.

Резьба бывает глухая и сквозная. Первую выполняют стамесками, ножами, резцами. Вторую выпиливают, выдалбливают, высверливают, вырезают. Резьбу чаще всего применяют для отделки деталей карнизов, поясков, наличников, ограждений и т. д.

При изготовлении отделочных деталей необходимо применять шаблоны, или трафареты, из тонких досок, фанеры, картона, пластмассы.

Рисунок с шаблона следует переводить или вычерчивать только простым карандашом. Химический карандаш оставляет при намокании следы краски, которая проникает в толщу древесины и при окрашивании масляными красками часто проявляется на поверхности.

По линиям, оставленным на заготовке, выполняют резьбу.

Каждую деталь рекомендуется обрабатывать отдельно, там как при одновременном изготовлении нескольких деталей часто происходит отклонение рисунка в последующих. В зависимости от рисунка сначала вырезают боковые стороны, просверливая или пропиливая отдельные элементы рисунка. Древесину выбирают, а шероховатости зачищают стамесками, резцами, ножами, шлифовальной шкуркой. При высверливании и выдалбливании часто на обратной стороне детали остаются заколы. Чтобы этого не было, деталь надо прикладывать к ровной доске, прочно скреплять с ней, а затем выполнять работу. Мелкие отверстия высверливают, крупные выпиливают, но так как вставить туда сразу пилу невозможно, то предварительно просверливают отверстие.

Резьбу для наружных украшений рекомендуется обрабатывать как можно чище, чтобы на ее шероховатостях не задерживались атмосферные осадки.

Резьбу часто олифят и окрашивают водостойкими красками с лицевой и боковых сторон.

Рассмотрим технику выполнения резной детали наличника. В наличнике предусмотрены различные отверстия. Для выполнения треугольного отверстия рекомендуется подобрать сверло или перку диаметром, соответствующим отверстию, просверлить его, а затем стамеской или резцом срезать излишнюю древесину, придавая отверстию треугольную форму. При выполнении криволинейного отверстия сначала также просверливают круглое отверстие, затем пилой пропиливают криволинейные линии, а прямолинейную срезают стамеской.

• Предыдущая
• 90/105
• Следующая