Сам себе сантехник. Сантехнические дачные коммуникации - Кашкаров Андрей Петрович - Страница 5

Для предотвращения первой опасности как шланг, так и электрическую проводку накрывают досками или жестью (рис. 1.10), что, несомненно, создает на дачном участке вид неэстетичный, а скорее «фронтовой», говорящий о непрекращающемся годами ремонте дачного хозяйства.

Рис. 1.10. Защита наземного трубопровода досками

Против морозов и заморозков, которые в наших краях (как и в средней полосе России) случаются с октября по апрель, бороться еще труднее, поэтому проводку, особенно водопровод, в этот «сезон» приходится «расстилать» только на время непосредственно водоснабжения. Что, конечно же, приносит определенные неудобства владельцам сего дачного хозяйства.

О размерах и предпочтениях в части выбора материала для трубопровода (диаметр труб) мы говорили выше.

Прокладка трубопровода под землей относительно метода, рассмотренного выше, сулит бо́льшие выгоды, как и любое фундаментальное отношение к своему добру, хозяйству, участку.

В случае с подземным трубопроводом нагнетающая насосная станция устанавливается в непосредственной близости к источнику воды: природному ключу, колодцу, скважине.

Расположение, накопительный резервуар и контроль давления насосной станции. Расстояние от дома до источника воды должно стремиться к минимуму. Однако современные насосные станции уверенно работают на удалении 100–120 метров от дома-дачи, что надо признать сегодня результатом вполне удовлетворительным. Кроме того, они имеют (разные модели – разный объем) накопительный бак-резервуар до 50 литров, что позволяет иметь запас воды даже в случае затруднений (локального временного уменьшения уровня) в источнике (скважине).

Для прокладки трубопровода под землей сначала выкапывают канаву, затем туда укладывают трубы водопровода и засыпают сверху грунтом (землей).

Контроль давления в контуре насосной станции осуществляется автоматически, в соответствии с ее функционалом. В месте расположения насосной станции (в моем хозяйстве она размещена в канаве, обшитой досками и жестью) необходимо сделать люк с выводом для воздушной фильтрации (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Люк для фильтрации воздуха и доступа к насосной станции

Переходники и краны, расчет длины шланга и мощность насосной станции, а также особенности ее монтажа рассмотрим далее.

Водопровод и электрический провод питания «прячут» в землю не только из эстетических соображений, но и для безопасности. Тем не менее в этом случае также существуют определенные правила: нельзя в одной канавке прокладывать (с возможностью соприкосновения) и водопровод, и электрокабель. Поэтому речь идет о двух независимых канавках, глубиной 50–60 см.

Глубина определяется двумя факторами: во-первых, чтобы провода не замерзали, особенно проводка гидроконтура под землей в зимнее время (сильный мороз) – ее желательно прокладывать как можно глубже.

Во-вторых, чтобы оба кабеля-трубопровода не повредили мелкие грызуны.

В последнем случае электрический кабель пропускают в специальный защитный канал; он может быть как металлическим, так и пластиковым (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Электропроводка в «защитном» (против грызунов) рукаве

Рис. 1.13. Стенки для кабель-каналов большого объема и размера

В тех случаях, когда речь идет о большом объеме проводов или трубопроводах большого диаметра, в канаве устанавливают специальные стенки (рис. 1.13).

Такая стенка (сварная из металла), выдерживая давление грунта со всех сторон (в засыпанной канаве), обеспечивает надежное и долговременное пользование сантехническими коммуникациями. Стенки ставят на расстоянии 3–4 метра друг от друга. Тогда и саму канавку вообще можно скрыть от любопытных глаз.

Прокладка трубопровода через каменистый грунт. Прокладка трубопровода через каменистый грунт – это особая работа, которая осуществляется с помощью специально подготовленных инструментов, таких как лом или отбойный молоток (отбойник).

Прежде чем вести трубопровод, необходимо провести рекогносцировку грунта и определиться с задачами и методами такой проводки.

Практика прохождения «трудных» участков. При проходке «трудных» участков, какими считают глинистые грунты, известняк и каменные породы, по всей длине канаву не заглубляют, а пробивают (проталкивают) через небольшие участки 1,5-✓ метра металлическую трубу с находящимся уже в ней кабелем или шлангом (трубопроводом, металлопластом). Такой способ позволяет бить по внешней (основной) трубе – с торца кувалдой, забивая ее в «трудный» грунт.

Дренажная канава на дачном участке – штука весьма полезная, а на глинистых почвах – и вовсе архинеобходимая. Смысл такой канавы – отвод сточных вод, скапливающихся от естественных осадков как на огороде, так и вблизи (иногда – под) дома. Ни для кого не

секрет, что такие воды нужно как можно быстрее отводить от жилья, чтобы не было сырости, провоцирующей затхлый, тяжелый воздух, мошкары и для исключения порчи фундамента дома, его венцов и поддерживающих подпол столбов.

По сути она представляет собой желоб с пологими откосами (краями) глубиной до 70 см.

Как такую канаву правильно вырыть? Здесь есть несколько значимых моментов.

В моем хозяйстве – глиняные, сложные почвы. Сначала намечаем проект – по колышкам натягиваем шпагат или нитку заметного (желательно белого) цвета там, где планируем канавку. Это важно для того, чтобы желоб получился прямолинейной формы и по готовности поистине радовал глаз. С помощью обычной садовой лопаты углубляемся в землю на глубину примерно 70 см, обеспечивая такую же (70-100 см) ширину желоба (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Дренажная канава на дачном участке

Рекомендуемые размеры выявлены практическим путем из многолетней практики. Они сохраняют канавку «в рабочем» состоянии на 4–5 лет, после этого временного отрезка ее нужно будет подновить тем же способом углубления.

По краям желоба утрамбовываем почву (глину) так, чтобы относительно поверхности земли желобок уходил (уменьшался) под конус. Для создания красивых и ровных стенок дренажной канавки применяю деревянные щиты или, за их отсутствием, тыльной стороной металлической части лопаты похлопываю по стенкам; все это иллюстрирует рис. 1.14.

Уже через неделю на стенках канавки покажется первая растительность, а через пару месяцев в летний сезон они полностью покроются травой и перестанут выделяться среди общего пейзажа сада.

Вода и влага, которая непременно покажется после углубления канавки, пусть, читатель, вас не пугает; как правило, она уйдет на второй-третий день в землю, и ваш желобок осушится естественным путем.

Если есть возможность, стенки желобка можно укрепить бетонными плитами или деревянными щитами, и даже проложить сверху желоба дорожку. Но такой способ строительства заметно удорожает саму конструкцию и подойдет тем, кто не лишен возможности использовать соответствующие материалы.

Описанный выше дренажный сток вырыть недолго, затраты времени и сил на ее изготовление сопоставимы с армейской поговоркой: «от забора и до обеда». Только в данном случае, поскольку вы работаете на себя, время пролетит быстрее.