Виноград вашего сада в средней полосе России - Жвакин Виктор - Страница 4

Старайтесь выбирать своих будущих питомцев только в завоевавших солидный имидж питомниках. Еще лучше, если вы приобретете саженцы у опытных садоводов, зарекомендовавших себя в широком кругу коллег, которые не только помогут вам подобрать их, но и дадут подробную консультацию хотя бы на ближайшие годы.

Выбирая саженцы, в первую очередь надо обращать внимание на состояние корней. Пяточные корни в нижней части черенка саженца должны быть развитыми, иметь коричневый цвет, достаточно разветвлений, множество мелких нитеобразных окончаний. Срез корней должен быть светло-коричневый. Не черный. Наличие коротких, черных, оборванных, мятых и редких корней – признак непригодного саженца. Корни в верхней части черенка, так называемые корни-«росянки», необходимо перед посадкой удалить полностью. Если в южных районах страны они способствуют быстрой приживаемости, в нашей климатической зоне их дальнейшее развитие может привести к ослаблению растения. Располагаясь в поверхностном, более плодородном гумусном слое земли на глубине от 5 до 10 см, они развиваются более интенсивно в ущерб нижним корням. Со временем растение полностью переходит на питание от этих корней, нижние корни не развиваются, с годами они уже не играют доминирующей роли. Первые же сильные зимние морозы, особенно в бесснежные зимы, способны полностью убить близко расположенные к поверхности земли корни-«росянки», а слаборазвитые пяточные корни не обеспечат растение достаточным количеством воды и питательных веществ. И тогда растение погибнет.

Если все же у вас не было выбора или вам пришлось приобрести такой саженец, то необходимо производить предстоящую посадку, заглубив корни саженца на глубину до 30 сантиметров, предварительно удалив часть нижних листьев молодого зеленого ростка.

При выборе саженца не стоит также гнаться за тем, чтобы на растении было много развитых ростков. Надо следить за сбалансированностью «верха» и «низа» саженца. Объем корней не должен быть меньше зеленой массы ростков. Так растение лучше приживается, и ему значительно легче будет перенести пересадку на новое место.

На рис. 1 показаны три вида готовых к посадке саженца.

В первом случае (а) мы видим сильно развитый «верх»: много развитых ростков, слабые пяточные корни в нижней части черенка, практически не имеющие нитевидных всасывающих окончаний, и большую массу корней-«росянок» в верхней части черенка. Такой саженец будет тяжело укореняться, задержит развитие и вызревание зеленой массы, вплоть до отмирания некоторых зеленых ростков, а развитая система корней-«росянок» сразу переведет его на питание из верхних слоев почвы.

В варианте (в) росток лозы образовался из нижней почки. Здесь кроме удаления корней-«росянок» перед посадкой необходимо также удалить верхнюю часть черенка. Посадку же саженца необходимо производить, заглубив пяточные корни до 30–35 см.

Второй вариант (б) намного предпочтительнее. Удалив сверху небольшие корни-«росянки», вы имеете идеальный саженец для посадки.

Рис. 1. Варианты готовых саженцев

Также необходимо при выборе саженцев обратить внимание и на состояние молодых листьев. Они должны быть ровными, не деформированными по краям, без желтых концов, иметь ярко-салатовый цвет. Росток должен иметь хорошо развитую верхушечную ростовую почку.

В случае приобретения саженцев с закрытой корневой системой необходимо все-таки проверить их качество, чтобы не купить «кота в мешке». Удалив часть земляного кома, убедитесь, что у саженца есть нитевидные, хорошо развитые окончания корней.

Там же, в питомнике, по возможности не лишним будет и выслушать советы грамотного менеджера по характеристике данного сорта.

Рис. 2. Саженец, подготовленный для хранения и транспортировки

Приобретенный саженец, даже если вы планируете посадку в тот же день и не требуется его длительная транспортировка, необходимо обернуть влажной тряпкой в его нижней, особенно корневой, части, а затем поместить в полиэтиленовый пакет для избежания испарения влаги. Следует укрыть саженец в тени. В таком состоянии, как показано на рис. 2, саженец способен некоторое время находиться до момента его посадки. При транспортировке необходимо особо оберегать очень нежный и хрупкий росток от излома.

Кроме готовых к посадке саженцев закладку своего будущего виноградника можно, в крайнем случае, начать с посадки черенков от весенней обрезки лозы или заготовленных загодя с осени. Здесь, если возникает необходимость их транспортировки и хранения, во избежание появления плесени, нельзя заворачивать их глухо в полиэтиленовую пленку. Лучший способ сохранить черенки – обернуть их влажной тряпкой и завернуть в бумагу. При выборе лучше брать длинные, хорошо вызревшие, ярко окрашенные в коричневый цвет черенки, с 3–4 почками, длиной до 30–35 сантиметров, с большим расстоянием междоузлий, сразу же четко обозначив биркой сорт винограда. Бирки лучше делать из полоски обычной жестяной банки от пива или соков, выдавив на ней шариковой ручкой название сорта винограда и год посадки. К сожалению, новичкам бывает достаточно трудно с первого раза добиться гарантированной приживаемости саженцев. Нет достаточного опыта, не всегда рядом окажется опытный садовод-виноградарь, умеющий вовремя помочь дельным советом, нет достаточного количества простых методических пособий. Каковы же основные причины слабого роста и «выпадения» саженцев? А их немало, и надо знать хотя бы основные, чтобы избежать посадочных ошибок:

– не в меру сухой черенок, не вымоченный перед посадкой или закладкой на зиму;

– тонкий черенок;

– черенок взят от невызревшей осенью лозы;

– черенок, пораженный гнилью;

– посадка в холодную почву;

– посадка черенка с уже проросшим глазком;

– нерегулярный полив саженца;

– посадка черенка в «уставшую» от ранее выкорчеванного куста почву.

Надо иметь в виду, что почвы районов северного виноградарства без специальной подготовки малопригодны для выращивания винограда. Наиболее распространенные здесь дерново-подзолистые почвы бедны питательными веществами. Пахотный горизонт у них неглубокий, к тому же они слабо прогреваются. Корни винограда развиваются поверхностно и подвергаются сильному воздействию неблагоприятных факторов климата. Поэтому хорошие результаты при выращивании винограда в средней полосе можно получить только при коренном улучшении и окультуривании почвы – создании перегнойного горизонта глубиной 60–80 см. Это достигается глубокой перевалкой почвы в месте посадки с внесением необходимого количества удобрений с обязательным доведением рН до 5,5–7,0.

Подготовку участка к посадке винограда обычно начинают предшествующей осенью, чтобы к моменту весенней посадки почва хорошо проветрилась, осела и напиталась влагой. Одновременно вносят перепревший навоз или компост, минеральные и известковые удобрения. Цель такой подготовки почвы – создать мощный перегнойный слой, в котором будет развиваться корневая система будущего куста винограда.

Очень важно знать не только структуру почвы на вашем участке, но и ее кислотность. рН почвы должна быть в пределах 5,5–7,0. Проверить кислотность вашей почвы можно в городской химической лаборатории (правда, к сожалению, за плату). На участках бывших торфяников и осушенных болот, кроме, собственно, года посадки саженцев, и в дальнейшем необходимо раз в 3–4 года добавлять известь-пушонку или доломитовую муку для раскисления почвы с учетом реального рН. Это связано с тем, что весной, при подъеме грунтовых вод, в период снеготаяния происходит естественное ежегодное закисление почвы.

В северных районах виноградарства имеются значительные площади песчаных почв, которые при соответствующей подготовке вполне пригодны для выращивания винограда. Однако пески крайне бедны органикой, питательными веществами и микрофлорой, бесструктурные и распыленные. А из-за низкой влагоемкости и высокой теплопроводности они зимой промерзают на большую глубину, а летом сильно перегреваются. Чтобы эти земли стали пригодными для выращивания винограда, их обогащают органическими и минеральными веществами.