Кто есть кто в мире открытий и изобретений - Шалаева Галина Петровна - Страница 24

• Предыдущая
• 24/59
• Следующая

Особо модной обувью сапоги становятся с конца XVIII века, с появлением фрака. Под фрак надевались длинные белые брюки, заостренные или закругленные на подъеме. С боков они снабжались удлинениями, которые застегивались под подошвой сапога.

Военные сапоги в России – предмет особого разговора. Пехотинцы носили низкие сапоги с прямым обрезом. У солдат других родов войск они могли быть достаточно высокими с большим количеством складочек. Сапоги времен Суворова (1730–1800) имели отвороты, закрывавшие колени.

Кавалерийские сапоги практически не имели каблуков, поскольку на них приходилось надевать шпоры. Гусарские сапоги отличались от обычных кавалерийских своим щегольским видом: верх вырезался сердечком и был обшит золотым галуном.

Голенища казачьих сапог имели прямую форму, чтобы удобно было заправлять в них шаровары. К тому же казачьи седла не предусматривали ношение шпор.

Матросы носили высокие сапоги пехотного образца. В обычное время брюки надевались навыпуск, но в строю, во время парадов и десантирования брюки заправлялись в сапоги.

Если солдатские сапоги шились по единому образцу из простых сортов кожи, то офицеры могли позволить себе обувь из шевро или хрома, выполненную на заказ. Фасон выбирал заказчик, исходя из того, что чем уже будет голенище, тем лучше будет выглядеть нога. Скроенные по икре, правое и левое голенища зачастую оказывались разной формы.

Сапоги для парада, чтобы они сидели как влитые, зашивали прямо на ноге. Надевать и снимать узкие сапоги было сущим наказанием. Во время обувания, чтобы облегчить задачу, прибегали к помощи специальных крючков, защепляемых за ушко сапога. Внутрь насыпали тальк или канифоль, которые обеспечивали ступне скольжение внутри сапога.

Снять такие сапоги можно было использовав приспособление в виде дощечки с вырезом для каблука или крючки. Выглядело это так: офицер упирался на твердый предмет, а денщик становился к нему спиной и тянул сапог.

Особое значение придавалось каблукам, поэтому их изготовление требовало большого искусства. Дело в том, что при ходьбе шпора должна была издавать звон чистого тона. Эффект достигался следующим образом: в основное колечко вставляли два маленьких серебряных. При каждом шаге металлическая шпора толщиной с проволоку падала на каблук, заставляя колечки производить нужный звук. Большим спросом пользовались изделия фирмы Савельева.

Со временем научились шить сапоги из составных частей. Вначале появилось отрезное голенище, что избавляло от складок на месте сочленения стопы и голени, которые во время ходьбы сильно натирали ногу.

Позже уже весь перед сапога кроился отдельно и соединялся с голенищем ниточным швом. Теперь сапог состоял из двух основных частей – переда обуви (головки) и голенища. Переход на машинный способ производства сапог обеспечил более широкое применение кроя: сапоги собирались из отдельных заготовок – носков, задников, голенищ и других деталей.

Усовершенствование модели сапог привело к тому, что они начали активно входить в женскую моду. Сапоги, которые носили наши бабушки и прабабушки, напоминали башмаки с плотно обтягивающим ногу голенищем из тонкой кожи или ткани. Сапоги украшали бантиками и лентами из черного и золотистого шелка.

Детские сапоги застегивались сбоку на пуговицы. Высота голенища варьировалась. На рубеже XIX и XX веков появились полусапожки. Они просуществовали достаточно долго. Их можно увидеть на фотографиях начала тридцатых годов. Они застегивались либо на пуговицы, либо имели шнуровку.

В годы революций и войн женщины часто носили мужские сапоги. Сапоги с невысокими голенищами были распространены во второй половине сороковых годов.

Современный вариант обуви вошел в моду одновременно с возвращением к элементам народного, в частности, русского костюма. В пятидесятые годы в моду вошли сарафаны, которые немыслимы были без сапог. На их производство шли самые разные материалы – кожа, замша, атлас, бархат, синтетические материалы. В отдельных случаях их расшивали камнями или жемчугом. В сапогах из ткани или легких кож с прорезным орнаментом женщины ходили и летом.

Сегодня практически ни одна коллекция высокой моды не обходится без сапог. Они шьются из мягкой или плотной кожи, украшаются разнообразными материалами и органически дополняют костюм.

Слово «пижама» произошло от английского «pyjamas», которое, в свою очередь, в переводе с урду (одного из официальных языков Индии) означало широкие полосатые панталоны из легкой ткани (обычно муслина). Они были элементом женской одежды, обязательным в Индии. Европейцам, впервые попавшим в эту страну, пижамы представлялись забавным элементом экзотики. На картине работы ван Дейка (1633) лорд Денби изображен в пижаме из розового хлопка. Но с началом колонизации Индии у англичан, осевших здесь, пижама вошла в повседневный обиход. В Европе она появилась гораздо позже, лишь в последней трети XIX века. Вначале ее ношение рассматривалось как своеобразный вызов обществу. Еще в 1882 году Э. де Гонкур назвал пижаму одеждой сводников.

Полагают, что перед Первой мировой войной пижамы использовали в качестве ночной одежды женщины, путешествующие в спальном вагоне. В тропическом климате в таком одеянии можно было спать без одеяла. В Европе вошли в употребление пижамы как из легких тканей, так и из более плотных. Их силуэты разрабатывают самые известные модельеры.

Своей формой пижама обязана утренней блузе и панталонам. В результате их соединения появился вид одежды, названный в 1906 году рудато. Если пижама изготавливались из дешевой материи и без отделки, то в ней только спали. В начале XX веке у мужчин пижама из модного атрибута превращается в повседневную спальную принадлежность, она заменяет им ночную рубашку.

Пижамы из нарядных тканей предназначались для утреннего кофе, небольших домашних приемов. В ней появлялись на курортах. Молва приписывает первую демонстрацию пижамы Грете Гарбо и Коко Шанель.

Распространению пижам способствовало и совершенствование процесса производства тканей. С 1901 года белье начинают изготавливать из нанкового полотна, маркизета и батиста, отделывают его английской вышивкой, кружевом, воланами.

В двадцатые годы пижама становится неотъемлемой частью женского гардероба, появились различные ее типы: пижама прямого силуэта, подобная трубе, отделанная полосой другого цвета. Это создавало впечатление перемежающихся цветных геометрических пятен. Пижама из ткани в полоску стала прообразом стандартной пижамы, которую чаще всего можно встретить в гардеробе мужчин.

Пижама для сцены отличалась необычностью отделки. Известна фотография артистки Махерской (1925 год). Актриса снялась в пижаме, верхняя часть которой была отделана воротником, по всей длине брюк нашиты помпоны.

В тридцатые годы в пижамах стали появляться на пляжах и приемах. Обычно она состояла из расклешенных брюк и свободной блузы. В «Записных книжках» Ильфа встречается такое описание: «Файвклок с колбаской. Мужчины в толстовках. Женщины в пижамах». Упоминается о ней и в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Она фигурирует в главе «Черная магия и ее разоблачение»: «Опоздавшие женщины рвались на сцену, со сцены текли счастливицы в бальных платьях, в пижамах с драконами…»

Пижама стала атрибутом состоятельного гражданина, отправляющегося на курорт в послевоенное время. Теперь она уже прочно вошла в обиход в качестве ночного белья. Меняется лишь ее фасоны, расцветка и ткани.

Появление купального костюма связано с изменением общественной морали. Регламентировавшие светскую жизнь церковные нормы не позволяли женщине находиться в общественном месте почти обнаженной. Поэтому вплоть до начала XIX века отсутствовало само понятие купального костюма как особого вида одежды. Но уже в середине XIX века на морских курортах купались и принимали лечебные ванны в специально сшитых купальных платьях из тонкой материи.

• Предыдущая
• 24/59
• Следующая