Рыболовные любительские снасти - Бухаров Н. Л. - Страница 32

Размеры моделей позволяют судить о распределении материала по длине удилища, г. е. определить сбег на каждые 10 см длины (сбег — уменьшение диаметра). Например, у модели № 1 сбег на первом участке от рукоятки составит: (8,5–6,7):5 = 0,36 мм на 10 см; на втором (6,7–5,3):5 = 0,27 мм и т. д.; на последнем концевом участке (2,6–1,7): 1,86=0,48 мм на каждые 10 см. Как видно из примера, сбег по длине удилища неодинаковый. У вершины он наибольший, что указывает на значительное облегчение конца, достигаемое за счет придания ему параболической формы.

Леска. Для современного нахлыста применяют специальную леску. Она должна быть водонепроницаемой, плавучей, иметь достаточный для заброса вес. Леска делается конической формы, плетется из шелковых ниток в виде пастушьего кнута. Для увеличения веса ее пропитывают различными составами (льняным вареным маслом, суриком) или омыливают, погружая попеременно в раствор квасцов и мыла. Для лучшего скольжения в кольцах поверхность лески полируют.

Особенно важен вес лески, так как в нахлысте она выполняет роль грузила. Плавучесть необходима потому, что затонувшая леска нарушает динамику заброса. Для увеличения плавучести леску перед ловлей смазывают утиным или гусиным жиром.

Длина лесок — от 30 до 40 м, из них конусная часть занимает не более 5 м, а остальная — цилиндрическая. Вес в зависимости от длины и толщины 28–45 г (в основном он падает на цилиндрическую часть, так как спущенный на конус конец лески становится в 3 раза легче цилиндрической части той же длины).

Применяются и двухконусные лески — у них средняя часть цилиндрическая, а концы спущены на конус. Толщина концов и средней части бывает различная. Леска характеризуется толщиной концов и середины. Например, данные лески № 1–0,65 — 1,02 — 0,65 — это значит, что концы ее имеют диаметры по 0,65 мм, а середина — 1,02 мм.

Толщину и прочность шелковых плетеных лесок иногда обозначают буквами, как показано в табл. 5.

В соответствии с принятыми обозначениями характеристика лески № 1 в буквенном выражении будет — НЕН. В зависимости от веса, длины и прочности лески обозначают номерами: чем больше номер, тем тяжелее леска. В табл. 6 приведена характеристика лесок, у которых оба конца спущены на конус.

Для каждого удилища подбирают леску, дающую наилучшие результаты заброса. Табл. 6 может служить ориентиром для выбора и изготовления лески.

Перед тем как намотать леску на катушку к одному из ее концов (у однокон. усной — к толстому концу), привязывают резервный цилиндрический шнур, который называют «подкладкой». Для одноручного нахлыста длина резервного шнура составляет 25–30 м, а для двуручного — до 100 м. Подкладка необходима для маневрирования при вываживании рыбы.

К рабочему концу лески присоединяют (петля в петлю) подлесок, тоже конусной формы, длиной 160–180 см, который связывают из капроновых жилок разной длины и сечения. Для одноручного уди-лища можно рекомендовать подлесок из трех колен длиной 80, 60 и 40 см, соответственно толщиной 0,4; 0,3; 0,2 мм. К подлеску крепят несущий мушку поводок длиной 15–20 см. Прочность его должна быть меньше прочности лески и подлеска.

В продаже бывает конусная леска, сплетенная из капроновых жилок. Для нахлыста она непригодна, так как, во-первых, легка, что затрудняет заброс, во-вторых, не поддается обработке никакими составами и не отвечает многим другим требованиям. Поэтому не-. которые рыболовы изготовляют леску сами, хотя это очень сложное и трудоемкое дело. Вот один из способов, описанный. в книге В. Макарова «Ужение нахлыстом». (М., изд-во «Физкультура и спорт», 1959).

Рис. 106. Схема лески с указанием ниток в коленах.

Для изготовления крученой лески из белых бумажных ниток требуется катушка № 10. Леска получится с двумя спусками на концах, длиной 27 м, весом 20–25 г. Конец ее может выдержать 5 кг. Диаметр лески меняется скачками через каждые 3 м. Леска состоит из 9 колен, каждое длиной 3 м. Схема ее с указанием числа ниток в каждом колене показана на рис. 106. Для отмера длины колен в доску забивают два гвоздя на расстоянии 340 см один от другого. Третий гвоздь (без шляпки) забивают между ними в 20 см от левого. На конце нитки делают петлю и надевают ее на гвоздь со шляпкой. Размотав шпульку и натянув нитку, ее укрепляют на втором гвозде так же петлей. Конец нитки отрезают, затем берут кусок проволоки длиной 10–12 см и толщиной 2 мм и конец ее загибают крючком. Поддевают крючком нитку за петлю, снимают ее с гвоздя, и, слегка натянув, начинают скручивать, вращая вправо. Длина нитки от скручивания будет уменьшаться. Как только петля дойдет до третьего гвоздя, ее переносят с крючка на гвоздь. Скрученную нитку в натянутом состоянии оставляют на первом и третьем гвоздях. Для первого колена, таким образом, скручиваются три нитки.

Затем крючком поддевают все три нитки и скручивают их в обратном направлении (влево), до тех пор пока процесс не прекратится сам собой. Скрученные колена будут немного длиннее 3 м, что и требуется. Расправив руками и потянув свитый конец, его снимают с гвоздя и убирают в сторону — первое колено готово. Остальные колена из 4 и 5 ниток изготовляют таким же образом. Колено из 6 ниток можно скручивать не по одной, а сразу по две нитки, а затем, подхватив крючком все три пары, скручивать их в обратную сторону, причем длину их можно отмерить сразу на все три колена — 9,8 м. После свивания каждой пары ниток длина их уменьшится на 60 см.

Чтобы будущая леска приобрела необходимые качества, ее надо вытянуть. Заготовленные колена временно связывают простым узлом, к концам привязывают веревочки. Одну из них закрепляют на гвозде, другую перекидывают через блок (ролик от электропроводки) и подвешивают тяжелый груз (не более 5 кг). Натянутую леску все время смачивают мокрой тряпочкой, чтобы она пропиталась насквозь. Груз, растягивая леску, будет опускаться. Убедившись, что он перестал опускаться, смачивание лески прекращают и дают ей хорошо просохнуть. Операция смачивания и растяжения занимает около 15 мин. После такой обработки нитки плотно улягутся одна к другой и получат одинаковое натяжение. Прочность лески возрастет на 15–20 %- После снятия лески рыхлая веревочка обладает упругостью стали.

Дальнейшая операция — пропитка лески специальным раствором для придания ей плавучести, веса и водонепроницаемости. Это надо делать осторожно, иначе можно испортить леску.

Рис, 107. Сращивание лески:

а — разделка концов, б — обмотка места соединения.

Самая простая пропитка — в горячем растворе из 3 частей парафина, 3 частей воска и 1 части технического вазелина. Леску протягивают через раствор, излишек которого удаляют тряпочкой. Через 3–4 ловли обработку возобновляют, особенно той части лески, которая была в воде.

Более прочную пропитку дают олифа, нитролаки и различные смолы, однако покрывать ими леску сразу нельзя, так как после просушки она делается ломкой. Перед покрытием необходимо чем-то забить поры волокон. Для этого употребляют смоляное мыло, которое в воде не растворяется. Приготовляют его так: на 200 г воды берут 5–8 г мыла (лучше всего мыльные стружки для стирки кружевных тканей или детское мыло). Его опускают в воду и подогревают до 60–70 °C, где оно быстро растворяется (особенно, если положено в воду в виде стружек). При остывании раствор делается студенистым и для пропитки непригоден. Леску сматывают кольцами вокруг руки и свободно связывают в двух местах нитками. Опустив леску в раствор, ее разминают пальцами, чтобы хорошо пропитались все части. Потом ее вынимают, основательно встряхивают, но не отжимают, а сразу же погружают в тепловатый 10 %-ный раствор алюминиево-калиевых квасцов. Руки и леска делаются липкими, что указывает на образование смоляного мыла — значит все идет хорошо. Вынув леску из квасцов и сполоснув в чистой воде, ее снова погружают в горячий мыльный раствор, а затем опять в алюминиевый. Повторять операцию больше двух раз не следует иначе мыло забьет всю леску и она превратится в комок. После обработки ее натягивают и просушивают. Сухую леску протирают тряпочкой и пропитывают спиртовым шеллачным лаком: тряпочкой, смоченной лаком, без нажима до тех пор, пока леска не пропитается насквозь.