Америка в пяти измерениях - Байдакова Алла Владимировна - Страница 62

• Предыдущая
• 62/83
• Следующая

Отдельные участки резерваций полностью закрыты для чужаков, поскольку являются священными местами индейцев. Если вам удалось, съехав с главных магистралей, оказаться в поселении навахо, состоящем не из современных домов, а так называемых хоганов – глинобитных круглых хижин, то не стоит пытаться проникнуть в них. Это не туристический аттракцион, а дом, куда можно войти только по приглашению. По некоторым намекам становится понятно, что далеко не всегда эти правила соблюдались, и поэтому какие-то стороны своей жизни навахо просто от туристов закрыли. Ритуальная жизнь индейцев очень сложна, и вторжение в нее людей в шортах, с фотоаппаратами и кинокамерами воспринимается как явно неуместное и, понятно, нередко вызывает нежелательные последствия. Кроме того, следует помнить, что на территории резервации царит жесточайший сухой закон – категорически запрещены не только торговля любыми горячительными напитками, но и их ввоз. Где бы ни оказался приезжий – отель, ресторан, бензоколонка, ему в лучшем случае предложат безалкогольное пиво или вино.

Дорога к навахо лежит по пустыне. Но это совсем не бесконечные бежево-желтые пески, которые представляются нам при слове «пустыня». Каменистая пустыня Аризоны окрашена во все цвета радуги – от прохладных синих и фиолетовых оттенков до насыщенных красных, оранжевых и розовых. Она так и именуется – Painted Desert, т. е. Цветная, или Раскрашенная, пустыня. Пустыня Аризоны – это скалы причудливых форм, это каньоны и арройо – высохшие русла рек. Мы переночевали в небольшом городке Уинслоу, известному на весь мир благодаря песне группы «Иглз» – Take It Easy, где есть такая строчка: «И вот я стою на углу в Уинслоу, Аризона…» Благодарные жители города выбрали угол на одной из улиц города и поставили там памятник, а вокруг разбили маленький парк и нарисовали картину на стене. И все поклонники «Иглз» обязательно приезжают сюда, чтобы сфотографироваться рядом с фигурой с гитарой. А потом шоссе номер 40 ведет вас через Национальный парк Petrified Forest, или Окаменевший лес. Здесь мы, конечно, остановились, чтобы взглянуть на окаменевшие стволы деревьев. Когда-то давно здесь стоял лес, а упавшие стволы оказывались под слоем осадочных пород, содержащим вулканический пепел. В процессе так называемой петрификации древесина в них кристаллизовалась.

Почти сразу за этим национальным парком мы свернули на дорогу номер 191 и поехали на север. Буквально через несколько миль мы въехали на территорию резервации навахо. Впрочем, никаких пограничных кордонов на въезде в Страну навахо нет. О том, что вы вступили в особый мир, свидетельствует лишь неброский придорожный указатель. Вскоре мы увидели маленькую бензоколонку и остановились заправить машину. Здесь работала всего одна женщина – одета она была как обычная американка, однако бросались в глаза две роскошных черных косы. Такой прически мы не видели никогда в Америке. Разговаривала она с нами вежливо, но слегка надменно. Вскоре мы поняли, что именно такова манера общения истинных навахо с бледнолицыми. При бензоколонке был и маленький магазин, торговавший всякими сувенирами. А один прилавок был целиком занят украшениями из серебра с бирюзой – именно такие вещи делают навахо и используют их в своих нарядах. Перед нами предстали браслеты и ожерелья, броши и пряжки для ремней. Эта крохотная бензоколонка запомнилась нам тем, что именно там мы впервые увидели творения мастеров навахо.

Затем мы доехали до поселка под названием Ганадо. Это довольно крупный по местным меркам населенный пункт – здесь есть колледж и больница. Туристов сюда привлекает торговый пост, или, иначе говоря, фактория, существующая здесь с 1876 года. Этот своеобразный магазин-музей работает и сейчас, и в нем также можно купить изделия местных ювелиров. Кроме того, представлен большой выбор ковров навахо, которые славятся необычным рисунком и яркими красками. Такие ковры ручной работы являются настоящими произведениями искусства. Многие из них приобретаются для частных коллекций. В 1878 эту факторию купил Джон Лоренцо Хаббелл, потомки которого торговали здесь до 1967 года. Потом они продали ее Национальной парковой службе США, которая и превратила торговый пост в живой музей. Сохранился и жилой дом семьи Хаббелл, и все выглядит так, как это было и в XIX веке.

Дальше мы направились по дороге номер 264 в столицу Страны навахо – город Уиндоу-Рок. Он находится практически на границе со штатом Нью-Мексико. Еще при въезде в резервацию бросилось в глаза, насколько, мягко говоря, скромно выглядят поселения навахо. В них нет ничего яркого, рекламно-сияющего, рассчитанного на привлечение туристов. Скорее поражает бедность, неожиданная в краях, одаренных природой запасами нефти, газа, угля, урана. Но по мере продвижения удивление сменяется осознанием того, что ты вступил в мир, законы которого нужно понимать и чтить. Только тогда, может быть, тебе позволят увидеть краешек этого мира. Индейцев навахо, будь то полицейский, официантка в ресторане, служащая гостиницы или персонал бензоколонки, отличает не выставляемое напоказ, но и не скрываемое чувство собственного достоинства и некоего превосходства. Приезжему мягко, но одновременно и недвусмысленно дают почувствовать, что он всего лишь гость в этом мире, который живет по своим законам и обычаям. Женщины до сих пор часто отдают предпочтение традиционной одежде, которая состоит из длинной и широкой юбки, широкой блузы, жилета, мокасинов и бесчисленных серебряных украшений. Многие мужчины, особенно молодые, носят длинные волосы. Навахо, которые сами себя называют «дине», сохраняют и собственный язык, настолько сложный, что именно его военные США использовали в качестве шифровального кода для передачи секретных донесений во время Второй мировой войны.

Город Уиндоу-Рок («Скала с окном») получил свое название от скалы удивительной формы. В ней действительно существует большое круглое «окно». По индейским меркам город этот совсем молодой – он был учрежден как административный центр руководителем Бюро по делам индейцев в 1936 году. Это – столица Страны навахо. Там расположено ее правительство, а также местные учреждения. Здесь есть зоопарк и ботанический сад, мемориал индейцам этого племени, погибшим в годы Второй мировой войны. Однако духовным, историческим и географическим центром навахо является отнюдь не их столица, а находящийся севернее каньон Д’шэй. Хотя пишется он по-английски Canyon de Chelly, но читается именно Д’шэй или Де Шэй. Название происходит от слова Tseyi, что на языке навахо означает «каньон», или «внутри скалы». По масштабам он, конечно, куда скромнее своего знаменитого соседа – Гранд-каньона, однако производит незабываемое впечатление своими невероятными очертаниями. Захватывающий дух вид с края каньона вниз вызывает и восхищение, и удивление – где-то на дне бежит бирюзового цвета речушка, сквозь дымку просматриваются разбитые, как по линейке, огороды, строения. На стенах каньона сохранились рисунки, относящиеся приблизительно к 2500 году до нашей эры.

Здесь, среди четырех священных гор, как и сотни лет назад, храня весь уклад своих предков, живут по своим законам индейцы навахо. Это касается и отношения к семье, и к племени, и к тому, как возделывать землю или собирать целебные травы. Навахо с огромным уважением относятся к природе и живут в гармонии с ней. Они считают, что земля и все, что она хранит, нуждается в самом почтительном отношении. Поэтому не всегда индейцы разрешают проводить на подвластных им территориях археологические раскопки. К тому же, по их представлениям, на Земле сосуществуют два народа – люди земные и люди святые. Земные люди – это простые смертные, а святые люди – это духи, видеть которых нам не дано и не следует их тревожить. Однако не следует считать, что время здесь остановилось. Философия навахо гласит, что для здоровья племени необходимо как сохранять традиции, так и впитывать изменения, происходящие в окружающей жизни. Поэтому навахо считают себя обществом двух культур. Своеобразное подтверждение этого мы нашли несколько позже. Удивительно выглядел среди резервации прекрасно оборудованный стадион, на котором регулярно меряются силами мальчишки навахо и хопи. Как нам рассказали, буквально накануне школьная бейсбольная команда «воинов» навахо нанесла поражение «медведям» хопи. На первый взгляд жизнь навахо может показаться столь обыденной и скучной, что остается только удивляться, как же это молодежь не покидает родные края ради благ современной американской цивилизации. Однако и этому есть объяснение. Здесь существует совсем иная шкала ценностей, которой чужды меркантильные соображения. Главное в жизни индейца навахо – это семья и племя, и оказаться отторгнутым ими – куда страшнее любой иной потери.

• Предыдущая
• 62/83
• Следующая