Сезонные работы. Как после долгой зимы вырастить богатый урожай - Кашин Сергей Павлович - Страница 33

• Предыдущая
• 33/42
• Следующая

Интенсивность роста ветки можно регулировать. Чтобы усилить рост, ветке придают почти вертикальное положение. Чтобы снизить чрезмерно активный рост ветки и добиться ее плодоношения, ветку отгибают горизонтально или даже переводят ее в пониклое положение. Через 1–2 года на ней появятся обрастающие ветви и пониклую часть можно будет срезать. Весной и в начале лета, прежде чем обрастающие побеги одеревенеют, им придают нужное направление.

При корректировке положения ветки закрепляют в новом выбранном положении с помощью распорок или подвязок. При этом 1 конец веревки привязывают к середине ветки, в центре ее тяжести, а другой обматывают вокруг колышка, вбитого в землю. Ветку также можно закрепить в выбранном положении, переплетя ее с другой. Слишком толстую ветку часто почти невозможно согнуть. В этом случае на месте предполагаемого изгиба, на нижней стороне, делают неглубокие подпилы.

Если ветка располагается под очень острым углом, при отгибании она способна отломиться. Чтобы не допустить этого, основание ветки туго привязывают к стволу. Когда ветвь примет устойчивое положение, обвязку снимают, иначе на ветке может образоваться перетяжка.

Иногда при обрезке приходится иметь дело со взрослым и уже сильно загущенным деревом. В этом случае при первой обрезке допустимо оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей также может оставаться не вполне идеальным. На следующий год проводят дополнительную обрезку. Если дерево слишком высокое (более 2–2,5 м), центральный проводник укорачивают до 1,8–2 м, перенаправляя его на удачно ориентированную боковую ветвь. Остальные ветви верхней части кроны обрезают на 2,5–3 м и переводят на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Если ветви нижнего яруса слишком пониклые, их вырезают полностью либо перенаправляют на ответвления, растущие вверх. В последующие годы обрезку проводят в соответствии с общими правилами.

Для усиления роста побегов, улучшения плодоношения и ограничения размеров кроны проводят омолаживающую обрезку. Например, яблони и груши старше 30–40 лет все еще могут приносить хорошие урожаи. Однако этому препятствуют процессы старения. Поэтому рекомендуется укорачивать концы скелетных веток на 7—10-летнюю древесину и, разумеется, удалять все больные, сломанные, поврежденные, мертвые ветки. Крону прореживают. Из удачно расположенных молодых и крепких побегов формируют новые скелетные и обрастающие ветки. Через 3–4 года после омолаживающей процедуры старое дерево снова начнет хорошо плодоносить. Следует однако помнить, что, если при прореживании и обрезке центрального проводника было удалено очень много ветвей, омолаживание желательно перенести на следующий год.

Омолодить можно и не такие старые деревья. Им делают обрезку на 2—3-летнюю древесину.

Особого подхода при обрезке требует дерево, поврежденное морозом. При легком подмерзании обрезку осуществляют в обычном режиме. Погибшие ветки срезают на кольцо, подмерзшую верхнюю часть удаляют до здоровой древесины. При средней степени подмерзания появляется необходимость усиления роста побегов, расположенных ближе к основанию ветвей. В этом случае ветки укорачивают сильнее обычного.

Обрезая подмерзшее дерево, следите, чтобы раны на стволе и основных ветвях не располагались на одном уровне, иначе ослабленная ветка может усохнуть. Обработку ран садовым варом выполняют особенно тщательно.

При сильном подмерзании обрезку откладывают до следующего года. За этот период станет ясно, какие участки кроны нуждаются в обрезке. При обрезке сильно поврежденного морозом дерева оставляют все зеленые ветки. Благодаря им новая древесина сформируется гораздо быстрее.

Обычные правила обрезки здесь не актуальны. Укорачивание, прореживание и прочие процедуры можно проводить только на следующий год. Пока же главная задача – сохранить жизнеспособные части подмерзшего дерева. Нужно быть готовым к худшему. Иногда такое дерево может распуститься весной за счет резервных питательных веществ, а летом, когда их запас иссякнет, дерево частично или полностью усохнет.

Если надземная часть молодого дерева вымерзла до уровня снежного покрова, дерево срезают выше места прививки, а из появившихся позже ветвей выбирают наиболее сильную и здоровую, с помощью которой формируют новую крону.

Если полностью вымерзла надземная часть взрослого дерева, его лучше выкорчевать и посадить новое.

Насекомые-вредители способны снизить урожай на ?, поэтому бороться с ними необходимо. Напоминаем, что в феврале нужно собрать и сжечь все оставшиеся с осени на деревьях плоды и листья, а также гнезда гусениц.

Весенняя обрезка, о которой говорилось в предыдущем разделе, тоже является профилактической мерой против вредителей. Многие насекомые, а также возбудители заболеваний растений зимуют на ослабленных ветвях. Поврежденная или отмирающая ветка может стать убежищем врагов вашего сада, поэтому ветви после обрезки рекомендуется сжигать. Причем делать это желательно за территорией участка.

Ранней весной, после схода снега, на штамбы деревьев накладывают ловчие пояса, которые препятствуют проникновению насекомых в крону дерева. Это элементарное, но достаточно эффективное средство борьбы с вредителями. Ловчий пояс представляет собой полоску гофрированной бумаги, стекловаты, резины, мешковины, полиэтилена, рубероида. Ширина пояса – 25–30 см. Его накладывают на ствол дерева и обвязывают шпагатом. Сверху его затягивают очень туго, а снизу – гораздо слабее. Внутреннюю поверхность пояса предварительно обрабатывают отравляющими веществами, например порошком хлорофоса. Насекомые заползают под пояс снизу и погибают.

Как бы мы ни ратовали за экологически чистые овощи и фрукты, наиболее эффективным способом борьбы с вредителями до сих пор остается опрыскивание ядохимикатами. Химическую обработку растений следует проводить свое временно. Не следует распрыскивать химикаты на всякий случай.

Первое опрыскивание проводят перед распусканием почек, когда устанавливается среднесуточная температура в 5 °С. Химикаты распыляют в безветренную погоду с утра или под вечер.

Насекомые и другие возбудители заболеваний чаще всего зимуют в трещинах коры и других труднодоступных местах. Действие химикатов станет эффективным только при обильном смачивании ветвей и ствола. Поэтому весеннее опрыскивание до распускания почек осуществляют методом промывки.

Если в зону опрыскивания попадают цветущие культурные растения или грядки с овощами, их укрывают синтетической пленкой. Ядовитую жидкость, скапливающуюся на пленке в процессе опрыскивания, нужно периодически сливать подальше от культурных растений и водоемов. Позаботьтесь о том, чтобы химикатами не отравились домашние или бродячие животные.

Сорняки, особенно цветущие, заранее скашивают и убирают, иначе насекомые-опылители могут отравиться попавшим на цветки ядом.

Человек, осуществляющий опрыскивание, также должен позаботиться о своей безопасности. Для защиты от ядов надевают плащ с капюшоном или комбинезон, резиновые перчатки, сапоги. При опрыскивании в обязательном порядке используют универсальный респиратор или противогаз. В самом крайнем случае делают повязку из сложенной в 5 слоев марли.

Опрыскивание ведется сверху вниз: от верхушки дерева к нижней части кроны, от высокорослых растений к низким.

Для химической обработки растений высотой до 1 м можно использовать малоемкие опрыскиватели. Для деревьев применяют ранцевые опрыскиватели. Вес наполненного раствором опрыскивателя иногда достигает 18–21 к г, так что химическая обработка сада требует больших физических усилий.

• Предыдущая
• 33/42
• Следующая