Выращиваем плодородный сад. Любая почва, все регионы - Кашин Сергей Павлович - Страница 22

• Предыдущая
• 22/43
• Следующая

Прививку смородины красной или смородины черной садоводы не практикуют.

Терн используют в качестве надежного подвоя для многих культурных сортов сливы.

Один из способов размножения черешни, когда черенок культурного сорта прививают на качественный подвой. В питомниках черешню прививают на сеянцы местной кислой вишни, черешни дикой, вишни антипки, сортов вишни Владимирская, Любская. Традиционно черешню дикую и антипку в качестве подвоев используют в центральной и южной садовой зоне. В средней полосе России черешню лучше всего прививать на вегетативно размножаемые подвои, как: ВЦ-13, ЛЦ-52, Московия, а также сеянцы черешни Брянская розовая. Не следует брать в качестве подвоя саженец вишни в возрасте 2–3 лет. Это крайне нежелательно для черешни, хотя сначала она хорошо растет и начинает плодоносить. По мере роста черешни, обычно к 5–7 годам или позже, на месте прививки возникает вздутие, утолщение, что указывает на частичную несовместимость привоя с подвоем. Обычно такие деревья живут недолго, они не устойчивы при ветре, не выдерживают тяжести кроны и урожая, нуждаются в подпорках. Но в случае применения районированных подвоев признаки несовместимости не проявляются.

В маленьком саду можно привить сразу 2–3 сорта на одно дерево. Лучше всего прививать весной, методом улучшенной копулировки, на высоте 1,5 м от уровня земли. Такой метод обеспечит успешное опыление цветков и отличное плодоношение.

Если почки и побеги не подмерзли в теплую зиму, побеги черешни для привоя можно заготовить во второй половине марта, до набухания почек, и хранить в бытовом холодильнике при температуре 1–3 °C, уложив в пленочный пакет, завернутые во влажную ткань или сфагновый мох. Побеги для привоя нужны вызревшими длиной не менее 35–40 см, с хорошо сформированными почками. На короткие побеги черешни в качестве привоя не годны, их простые цветковые почки после приживания глазков в побег не вырастают.

Молодые деревья районированных зимостойких сортов черешни можно перепрививать методом паразитарной прививки, выбирая для этого скелетные ветви на расстоянии 20–40 см от ствола.

Черешню можно прививать глазком за кору и в приклад, в боковой зарез, в расщеп, за кору и улучшенной копулировкой. Возможность раннего проведения копулировки важна для черешни, поскольку прививка до начала сокодвижения дает лучшие результаты.

Яблони прививают обычно от культурного растения на дичок, это один из видов вегетативного размножения, в процессе которого дикорастущее дерево, обладающее высоким иммунитетом и жизнестойкостью, приобретает качества культурного растения.

Яблони начинают прививать весной во время активного движения сока. Оптимальный способ прививки яблонь при помощи черенков зависит от конкретных условий и сорта яблони. Весной прививку яблонь выполняют копулировкой при помощи черенков, летом – почками. Прививая яблони весной черенками, можно получить дерево с несколькими сортами яблок.

Привой для яблонь лучше готовить в начале зимы или весной до начала движения сока и набухания почек. Зимой, сразу после первых морозов, можно срезать на черенки самые молодые однолетние ветви от здорового растения. Оптимальная длина ветви для заготовки 35 см, а длина среза должна равняться трем диаметрам срезаемого черенка.

Черенки можно хранить зимой в подвале, где постоянно поддерживается небольшая плюсовая температура. Их нужно поместить срезами вниз в ящик с влажным речным песком, предварительно обработав его от грибков и вредителей.

Также черенки можно хранить в холодильнике, обернув их влажной хлопковой тканью.

Обработка почвы имеет большое значение для ее плодородия. Почву регулярно рыхлят с добавлением навоза, пропалывают сорняки. Растения пышнее растут на взрыхленной почве. В рыхлой почве большое количество микроорганизмов, которые готовят пищу для корней растений.

Существует несколько разновидностей рыхления почвы. Непосредственно перед посадкой деревьев почву рыхлят глубоко и основательно, затем в течение года осенью – глубоко, а летом – неглубоко. Во время рыхления почву не просто обрабатывают, но также уничтожают сорняки, «отбирающие» питательные вещества у культурных растений.

Осенью, лучше всего в октябре, осуществляют глубокую перекопку почвы. Между деревьями перекапывают слой в 15–20 см, в приствольном круге и под кроной – 12–15 см.

Во время перекопки в почву опавшие листья. Такая подготовка позволяет почве впитать больше влаги осенью. К тому же на взрыхленную почву и снег ложится лучше.

Весной перекопанная с осени почва обычно раньше бывает готова к обработке. Как только просыхают комки, приступают к боронованию. Выполняют это как можно раньше, так как в этом случае почва будет меньше сохнуть.

При бороновании гибнут сорняки. Однако они вновь появляются примерно через 2 недели. На этой стадии обработки почвы простым боронованием уже не обойтись. Здесь необходимо более глубокое рыхление, для которого применяют и простые инструменты вроде мотыжки, и более современные, такие как культиваторы. За все лето нужно будет повторить такое рыхление 3–4 раза.

Интенсивное рыхление необходимо на первых порах. Однако если много лет подряд усердно рыхлить, то возникнут неприятности. Под верхним рыхлым слоем на глубине 15–18 см постепенно образуется плотная прослойка, не пропускающая воздух и влагу. Ее называют плужной подошвой. Дело в том, что из верхнего слоя постепенно вымываются глинистые и илистые частицы, которые забивают поры нижерасположенных слоев. В результате они становятся словно зацементированными. В итоге вода не успевает впитываться, устремляется вниз по уклону и сносит верхний рыхлый слой почвы. Это приводит к ее эрозии.

Существует еще 1 неприятность – потеря почвой ее структуры, т. е. зернистого состояния, мешающего образованию на поверхности земли корки после полива. Если постоянно в течение нескольких лет рыхлить почву, то начнет происходить минерализация органических соединений, а затем и гумуса.

В результате в грунте снизится содержание гумуса и растительных компонентов. Поэтому во время рыхления параллельно вносят органику, например опавшие листья, отмирающие корни, но лучше – навоз.

Чтобы поддержать почву в плодородном состоянии, каждый год добавляют по 0,5–1 кг навоза на 1 м² или же по 3–4 кг навоза на 1 м² раз в 3–4 года. Однако запасти 2–3 т навоза не так просто. Тогда можно воспользоваться растениями-сидератами.

Сидераты – это однолетние травы, специально выращиваемые в саду для последующей запашки в почву.

В качестве сидератов используют горох, гречиху, подсолнечник, укроп. Весной их высаживают между деревьями и выращивают до начала цветения. После чего траву измельчают и неглубоко заделывают в почву перекопкой. Если почву хорошо поливать, то на каждом квадратном метре может вырасти примерно 6–8 кг такого зеленого удобрения.

Также можно сеять однолетние травы летом, например в июле или августе, а заделывать в почву в октябре. В качестве доступных зеленых удобрений используют посев озимой ржи. Если ее посеять в сентябре, то она хорошо отрастет за осень и весну, а в мае ее уже можно заделывать в почву.

У сидератов есть существенный недостаток – они высушивают почву. Особенно часто это случается, если они растут в начале лета. Поэтому их рекомендуют применять в садах с хорошим орошением.

Если в качестве сидерата используют озимую рожь, то ее высаживают и в неорошаемых садах, но тогда заделывают в почву уже в середине мая.

• Предыдущая
• 22/43
• Следующая