Скалолазы: спорт и профессия - Замятнин Леонид Михайлович - Страница 8

А я сорвалась. Растроилась страшно, дали пройти трассу вне конкурса. Прошла хорошо. А

осенью Владимир Григорьевич Старицкий повез нас в Крым, на первенство Союза, как

перспективных спортсменов. Но ни меня, ни Витю Маркелова к чемпионату страны не

допустили: не было первого разряда по альпинизму. В 1966 году в связке с Зубковой мы

выиграли первенство Центрального совета «Буревестника».

На следующий год впервые участвовала в первенстве Союза. Выиграла серебро. Всего одну

десятую секунды уступила Маргарите Спицыной. А уже на первенстве Союза в 1969 году я

стала чемпионкой.

В школе занималась легкой атлетикой (бег, прыжки в длину). Имела первый разряд. А

вообще-то скалолазанием я увлеклась после танцев. Танцы любила с детства. Даже

собиралась поступать в хореографическое училище имени Вагановой. Пятиклассницей

послала документы в училище, но опоздала.

И в институте до третьего курса занималась легкой атлетикой и танцами (в клубе ЛПИ).

Потом все бросила из-за скал. Танцы здорово помогли мне. Они развивают координацию, а

для скалолазания это необходимо,

Горы очень помогают мне войти в форму. Перед соревнованиями достаточно двух недель

тренировки. Я хорошо запоминаю маршрут, четко представляю, куда ставить ногу, руку.

Поражает и восхищает меня Нина Новикова, ее отношение к спорту. Я очень хочу лазать, но

дети... В сентябре 1980 года выезжала в Крым перед первенством «Буревестника». Брала с

собой Анечку. Думала, потренируюсь. Я - на скалу, она - ревет. Не удалось полазать.

Была я и чемпионкой Союза, и чемпионкой ВЦСПС, а вот чемпионкой Ленинграда удалось

стать лишь однажды. Мне не слишком везло. В 1971 году приехала в Крым на первенство

СССР. Перед самой жеребьевкой бежала по лестнице и сломала ногу. В первенстве страны

1973 года снова не удалось выступить - сломала руку в горах. А в 1975 году в Красноярске

стала абсолютной чемпионкой Союза в сумме многоборья. В 1977 году была второй. Никогда

я не лазала на тренировке с секундомером: силы берегу.

Старицкий считает, что скалолазы должны заниматься альпинизмом, ездить в горы и ходить

на многие километры. Я с ним согласна. Мне это здорово помогает.

- Вера, будешь еще выступать на Союзе?

- Хочется, - улыбается она. - Как позволят дети и... горы.

- Альпинизма бросать не думаешь?

- Горы - нет.

Замечаю на книжной полке только что вышедшую в издательстве «Мысль» книгу «Полярный

круг».

- Купила из-за «Метелицы» (женская команда лыжниц). Я должна была пойти с ними в

Арктику. Не смогла - надо было готовиться к соревнованиям по скалолазанию. Пришлось

выбирать.

Рассказывает ее наставница в спорте и начальница по работе (кафедра физики

полупроводников ЛПИ), доцент и мастер спорта Тамара Ивановна Зубкова:

- С Верой меня связывает многое. В 1965 году тренировались с ней вместе. Потом выступали

в одной связке. В «Алибеке» она была разрядницей в моем отделении. Вместе ходили в горах

на сборах, организованных Старицким. После окончания института Вера работает у нас на

кафедре, старшим инженером. Голова у нее светлая. Давно уже должна бы защитить

кандидатскую, но времени у нее не хватает. Не успевает: двое детей, две пожилые женщины

в семье, нуждающиеся в помощи.

Никому не дается скалолазание так легко, как ей. Если бы больше тренировалась, всегда была

бы первой. Занимались с ней мало. Ей очень нужен серьезный тренер. Помню, на чемпионате

Союза мы с ней наблюдали, как идут маршрут соперницы. Отработали движения на скале, похожей по профилю. А ночью она увидела во сне, как надо пройти ту стену. Когда

стартовала и прошла прекрасно самое трудное место, все были уверены, что ей подсказали.

В жизни ей постоянно приходится преодолевать трудности, но она не унывает.

Что ж, в скором будущем (когда подрастет Анечка) мы надеемся снова увидеть на

всесоюзных соревнованиях Веру Выдрик.

Надо отметить, что ленинградские скалолазки на крупнейших всесоюзных соревнованиях

выступают успешнее, чем мужчины.

Кроме Нины Новиковой и Веры Выдрик, весомый вклад в успех ленинградской команды

внесли Ольга Маркелова (абсолютный чемпион СССР 1973 года), Алевтина Пахомова

(абсолютный чемпион СССР 1979 года) и Люсьена Федорова (многократный призер

чемпионатов СССР и ВЦСПС).

УПОРСТВО И БЕССТРАШИЕ

Двое борются с ветром и скалой. Спортсмен в белой футболке, оттолкнувшись от стены, пытается перелететь через гладкую плиту и ухватиться за зацепку-малейший выступ в скале.

Порыв ветра уносит обратно. Скала в этом месте нависающая, или <отрицательная>, как

говорят альпинисты. Напарник по связке подтягивает его на веревке к себе, возвращая на

исходную позицию. И снова, оттолкнувшись от стены, скалолаз летит по дуге вправо. Но

очередной шквал, как пушинку, уносит человека назад.

Это похоже на цирковой трюк. Разница лишь в том, что скалолаз исполняет свой

космический полет не под куполом цирка, а на холодном ураганном ветру на высоте сорока

метров над землей.

Словно единый выдох дружный короткий крик зрителей... Это скалолаз уцепился наконец за

скалу, прилип к ней, пролетев по воздуху десяток метров. Маятник пройден. 3десь пункт

страховки. Теперь спортсмен встает на самостраховку, пристегнувшись к судейскому

карабину, висящему на скальном крюке, и -принимает перелетевшего к нему товарища.

Идет девятый чемпионат СССР по спортивному скалолазанию. На скале Кошка соревнуются

мужчины в домбайских связках. В этом виде состязаний победу одержит <двойка>, быстрее и

грамотнее всех преодолевшая маршрут, подготовленный судьями.

Выписка из судейского протокола:

Длина трассы 76 метров, крутизна 96 градусов, категория сложности шестая.

На таких трудных скалах уже невозможно пройти свободным лазанием, то есть без

применения искусственных опор и всей альпинистской техники. Трассу высшей, шестой

категории сложности готовил один из лидеров советского альпинизма заслуженный мастер

спорта СССР Константин Клецко.

Трудная трасса и ураганный ветер создали экстремальные условия. В такой обстановке могут

бороться и побеждать только истинно сильнейшие, и неудивительно что из девяти связок, участвующих в соревновании, лишь три сумели закончить маршрут, поделив золото, серебро

и бронзу. Остальные шесть связок были сняты за срыв.

Пожалуй, стоит подробнее рассказать об этом дне девятого чемпионата СССР по

спортивному скалолазанию.

Что же представляла из себя трасса?

Первый участок - до нависающего карниза - скалы предельной сложности. Затем следует

описанный выше маятник. И сразу за ним-длинная косая щель - ключевое место маршрута.

Достигнув верхней точки маршрута, скалолазы должны по веревке спуститься дюльфером

сначала до точки пересадки, которая находится под карнизом и вправо от вертикали, а потом

до земли. Затем остается только выдернуть свою спусковую веревку. Стрелки судейских

секундомеров остановятся в тот момент, когда она упадет на землю.

Первой стартует ленинградская связка А. Романовский - А. Мартюшов. Первым всегда

трудней. Остальные учатся на ошибках. Ленинградцы успешно проходят карниз, но затем

идущий первым Романовский, потеряв зацепку, срывается, повиснув на судейской страховке.

Узбекскую связку Г. Писаренко - Н. Олейников тоже постигает неудача. Со второй попытки

Олейников наконец преодолевает маятник. Но затем вперед выходит Писаренко, и на косой

щели срывается. На стальном судейском тросике его спускают вниз.

На старте связка, представляющая первую команду Украины, -М. Туркевич - С. Бершов. Оба

отличные скалолазы, работают четко, уверенно, и впечатление такое, что шквальный ветер