Разумный огород. 100 главных советов дачникам от Галины Кизимы - Кизима Галина Александровна - Страница 3

Все тыквенные (за исключением огурца) происходят из пустынь или полупустынь, а потому, в отличие от огурца, не любят влажного воздуха и почвы, им нужен сухой воздух и полусухая тёплая почва в зоне залегания корней. Корневая система кабачков компактная со слабыми, легко обрывающимися сосущими волосками, а потому они не любят пересадок.

Кабачки нуждаются в калии и азоте, а потому их надо высаживать на плодородную землю и весь сезон подкармливать органическими удобрениями, особенно раствором свежего навоза (1: 10) или птичьего помёта (1: 20), либо настоем сорняков (1: 3–5). Но свежий навоз в лунку при посадке не вносят, поскольку он может вызвать заболевание корневой гнилью.

Кабачки нельзя щедро поливать водой: избыток влаги в клеточном соке вызывает загнивание плодов прямо на кустах. Снимают кабачки молоденькими, тогда каждый куст может дать за лето 25–40 плодов. Молодые кабачки наиболее вкусные, с них не надо снимать кожуру, они лучше консервируются и маринуются. Для зимнего хранения кабачки должны полностью вызреть на кустах.

Не произошло оплодотворения. Либо стоит холодная, дождливая погода, и поэтому не летают насекомые-опылители, либо вы их сами уничтожили, опрыскав ядохимикатами сад во время его цветения. В этом случае опыляйте свои кабачки сами по утрам. Но причина может быть и другая – температура ночью опускается ниже 10–12 °C, растения мёрзнут – ну так укрывайте их на ночь лутрасилом. Не поливайте холодной водой – у всех тыквенных корни любят тепло больше, чем наземная часть, вода для полива должна быть не ниже 20 °C.

Причина, как и у огурца, в недостатке калия. По влажной почве насыпьте золу (примерно поллитровую банку) под растение. Либо опрыскайте под вечер раствором «Унифлор-бутона» (2 чайных ложки на 10 л). Если у кабачка заужен кончик, и он более светлого цвета, нежели остальная часть плода – это недостаток азота. Подкормите растения настоем сорняков или навоза либо птичьего помета.

Это происходит от излишка влаги. Прекратите полив. Если идут дожди, то сделайте плёночный навес над кабачками. Загнившую часть плода обрежьте до здоровой части и обожгите срез на пламени свечи. А ещё лучше, снимите и съешьте этот кабачок, поскольку он всё равно храниться не будет.

Капуста совершенно не терпит переувлажнённых почв, особенно заливаемых водой во время дождей: у неё начинает погибать корневая система из-за недостатка воздуха.

Когда растёт рассада, почва должна быть умеренно влажная. Со временем потребность во влаге увеличивается и достигает максимальной отметки в момент завязывания кочана или цветочной головки. За 2–3 недели до уборки полив капусты сокращают, иначе кочан может растрескаться.

Капуста нуждается в постоянных поливах, причём лучше, если удастся использовать чистую и холодную колодезную воду. Её нельзя поливать водой из природных водоёмов, поскольку такая вода содержит илистые частицы, которые, попадая между листьями, оставляют на них слой грязи, вызывающий загнивание листьев.

Чаще всего капуста страдает от грибных заболеваний. Самое опасное из них – кила. Листья капусты приобретают голубоватый оттенок и в полдень привядают. На корнях выкопанного растения можно увидеть наросты – это и есть кила. Достаточно вредоносны и мучнистая роса капусты, и чёрная ножка капустной рассады. Довольно часто капуста болеет сосудистым и слизистым бактериозами.

Большой вред капусте наносят капустная муха, капустная белянка (и репная тоже), а также капустная моль. Слизни и улитки тоже любят полакомиться листьями капустки.

В раннем возрасте на капусту нападают крестоцветные блошки. Никакие опыления золой, а тем более химические препараты на неё уже не действуют, да и применять на крошечном пространстве в шесть соток ядохимикаты не следует. Есть одно безвредное средство – шампунь для мытья собак против блох (собаки вылизывают свою шерсть после мытья, поэтому ни один хозяин не станет применять опасный для собак шампунь). Возьмите 3 столовые ложки этого шампуня, разведите в 10 л воды и опрыскайте утром капусту.

Для посадки картофеля отбирают клубни без признаков болезней и механических повреждений массой 60–80 г. Их переносят из хранилища в тёплое помещение (16–18 °C) и раскладывают в один слой, прикрыв от яркого солнца. В средней полосе России клубни проращивают в течение 30–35 дней, с конца марта – начала апреля.

Картофель сажают по схеме 60–70 х 25–30 см на глубину 6–8 см. Клубни картофеля обычно прорастают через 10–12 дней после посадки. Всходы на поверхности почвы появляются через 15–17 дней. В холодную погоду этот период значительно увеличивается. Во время появления всходов иногда случаются возвратные заморозки. В этом случае всходы полностью засыпают землёй или защищают укрывным материалом.

К окучиванию картофеля приступают, когда высота растений достигает 18–20 см. Через 2 недели после первого, перед смыканием ботвы, проводят второе окучивание.

Если не удалось внести удобрения, или их внесли недостаточно, и картофель плохо растёт, перед окучиванием растения подкармливают. Эффективны ранние подкормки, через неделю после появления всходов. На куст вносят столовую ложку минеральной смеси, по две горсти перегноя и золы, 10–15 г куриного помета. Удобрения равномерно распределяют по обеим сторонам куста, стараясь не попадать на листья.

Во время цветения хорошие результаты даёт опрыскивание 1 %-ным раствором минеральных удобрений (суперфосфат, сернокислый калий и сернокислый аммоний), а также 0,01–0,02 %-ным раствором смеси микроэлементов или медного купороса с борной кислотой.

За 4 недели до окончательной уборки целесообразны некорневые подкормки вытяжкой суперфосфата (10–15 г на 10 л воды). В этом случае питательные вещества из ботвы лучше поступают в клубни.

Если картофеля надо немного для своей семьи, а не заготавливать впрок на зиму, я использую очень простой способ его выращивания. Многие садоводы не только знают об этом методе выращивания картофеля, но и пользуются им.