Как за рулем и выжить, и удовольствие получить - Гейко Юрий Васильевич - Страница 9

• Предыдущая
• 9/21
• Следующая

Первые капли дождя – опасны! Они насыщены еще не смытой пылью, жиром, и машину несет на поворотах, при торможении на удивление легко.

А теперь – гололед. Самое главное правило – НА ЛЬДУ, НА СНЕГУ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ РЕЗКО. Плавность, плавность и еще раз плавность позволит вам пережить зиму без аварий.

Посмею утверждать, что иномарки на скользкой дороге наиболее опасны. Особенно если учитывать, что ведут их «крутые» и «прикинутые» и что 80 процентов этих машин – списанное на Западе старье на полулысой резине и с самодельными тормозными колодками.

Приходилось видеть, как владельцы «Мерсов» или «Фордов» ловят кайф, вращая на месте руль одним пальцем. Да, гидроусилитель руля – штука хорошая. Но только на сухой дороге. На скользкой – опаснейшая, так как не дает возможности руке чувствовать меняющееся сопротивление дороги. Мощные автомобили при гололеде имеют все шансы нюхать выхлоп «Запорожца», так как их колеса со светофора будут крутиться, а машина – стоять. «Запор» же пойдет «внатяжечку», почти без пробуксовки.

Кстати, если в хороший гололед вы хотите дать всем фору со светофора – в том числе и крутым иномаркам, – трогайтесь со второй передачи, это и безопаснее, и эффективнее.

Не уверен – не обгоняй. А уверен – обгоняй! (водительская заповедь)

Если вы решились ездить зимой, то начните с проверки тормозов: одинаково ли эффективно они работают на каждом колесе? Именно разность тормозных моментов колес является основной причиной заноса. Проще всего бы это сделать на специальном стенде, но вряд ли вы его найдете. Поэтому выберите равномерно и умеренно скользкое пространство, разгонитесь и притормозите до тех пор, пока не выявится закономерность заноса вашего автомобиля. Если при торможении автомобиль тянет влево так, что приходится удерживать руль, то тормоза правого переднего колеса вашего автомобиля неэффективны. И наоборот. Очень поможет, если кто-то со стороны проследит за моментами «юза» каждого из колес, а вы или автосервис сделаете так, чтобы они совпадали.

Если гололед катастрофический, а вам надо не ездить, а просто куда-то доехать, то оставьте в колесах 0,6 – 0,7 атмосферы, только будьте бережнее на выбоинах – это даст заметный эффект. Если гололед умеренный, то я делаю в колесах 1,0– 1,2 атмосферы. Жалко, конечно, резину, но себя жальче.

Вот несколько правил, которые я располагаю по степени важности:

– тормозите «качками», это даст вашей машине возможность выровняться, выйти из небольшого заносика;

– всегда будьте готовы врубить низшую передачу – торможение при гололеде двигателем очень эффективно. Этот прием обязательно отрепетируйте на свободном пространстве, он много раз спасет ваш кошелек – посадите рядом человека и по его внезапной команде резко тормозите и одновременно врубайте одну за другой передачи, с 4-й по 1-ю. Когда добьетесь автоматизма, считайте, что вам здорово прибавили зарплату;

– никогда не катитесь на «нейтралке» и тем более не тормозите на ней;

– если вы пересели с заднеприводного автомобиля на переднеприводной, будьте осторожны втройне! Знайте, что при заносе заднеприводного автомобиля самое эффективное – сбросить газ. А на переднеприводном – прибавить;

– при околонулевой температуре опасайтесь мостов и эстакад, особенно утром и ночью,

– они промерзают и встречают вас чистым льдом совершенно неожиданно;

– в любой момент своего движения вы должны контролировать степень «скользкости» под колесами автомобиля. Для этого можно иногда притормаживать, если нет никого сзади, и вы сразу почувствуете, в какой степени реагирует на это ваша машина.

Довольно точным «гололедометром» может служить коробка передач: если вы едете на 4-й передаче, и при резком прибавлении газа двигатель «взревывает», а скорость не прибавляется, вы попали в супергололед – это все равно, что выехать на хоккейную площадку. Если то же самое происходит на 3-й передаче, выезжайте куда-то только под пистолетом. Если на 2-й – ездить можно, но максимально собравшись.

Допустим, вы куда-то съехали и забуксовали – что делать?

Перво-наперво – ни в коем случае не газовать. Попробуйте трогаться со второй передачи и давать газ ровно столько, чтобы машина не заглохла. Старайтесь следить при этом, чтобы передние колеса не были сильно вывернуты – чем они прямее стоят, тем больше у вас шансов выехать. Опытный водитель знает: если у машины есть «раскачка» туда-сюда хотя бы 20 сантиметров, то она скорее всего выедет без посторонней помощи: вперед, назад, вперед, назад, надо только не газовать и быстро переключать передачи.

Если раскачки нет, то это значит, что вы капитально сели и скорее всего – «на брюхо»: берите лопату и откапывайтесь. Зимой вообще полезно возить в багажнике совковую лопату.

Гололед бывает такой, что оба колеса крутятся, а машина стоит на месте. В этом случае, чтобы поехать, надо машину столкнуть с места. Если вы один и никто помочь не может, поставьте «подсосом» минимальные обороты, опустите стекло своей двери, откройте ее нараспашку и толкайте машину сами. Только успейте потом догнать.

Очень часто машина буксует в безобидном, казалось бы, месте потому, что одно ее ведущее колесо падает на лед. Здесь надо либо порубить лед лопатой, либо посыпать его песочком.

И последнее – если вас все же понесло, вы сбрасываете газ, выкручиваете руль в противоположную заносу сторону и инстинктивно жмете на тормоза.

Не делайте этого, последнего! Торможение только усугубит вашу ситуацию. На невращающихся, заблокированных колесах машина теряет даже ту управляемость, которой обладала. Как бы ни протестовал ваш организм, снимите ногу с тормозной педали и попробуйте поддать газку, только не много.

Самое гениальное, что вы можете сделать после наступления зимы, – на свободном пространстве позапускать на разных скоростях и передачах машину в занос и повыходить из него. Не считайтесь ни со временем, ни с затратами – этот опыт бесценен.

А еще лучше – не ездить вообще: одна заводка двигателя в мороз равна по износу 200—300 километрам пробега, но об этом – в следующей главе.

Допустим, на улице сильный мороз (ниже 17 градусов С), а вам позарез надо куда-то ехать – какова последовательность ваших действий? О том, как завести машину, вы прочитали в главе «Как завести автомобиль после зимней спячки» – в сильный мороз надо делать все то же самое. Единственное, о чем я там не сказал, – при заводке двигателя в мороз надо обязательно выжимать сцепление, а то стартеру тяжело будет крутить и двигатель, и коробку передач. Обычно «Жигули» в сильный мороз заводятся на полностью закрытом подсосе. Часто они тут же глохнут, и, чем сильнее мороз, тем большее количество раз это повторяется – до трех, четырех, прежде чем двигатель заработает устойчиво. Не спешите отпускать педаль сцепления – движок еще холодный, слабенький, себя-то еле тащит. Дело в том, что многие считают, что если рычаг коробки стоит на нейтрали, то коробка не работает, это не так. Большая часть ее валов и шестеренок крутится, если педаль сцепления отпущена. Полностью КПП выключена, когда сцепление выжато. Поэтому, если вы отпускаете на нейтрали педаль сцепления, это значит, что вы начали разогревать КПП, что создает дополнительную нагрузку на двигатель.

Скажу сразу – ездить без нервотрепки на собственных автомобилях в сильный мороз могут себе позволить только состоятельные люди. Потому что износ всех деталей резко, очень резко увеличивается.

Так выпьем же за то, чтобы машины погубили культуру (Эрих Ремарк)

Одна заводка двигателя, как утверждают исследователи, эквивалентна по износу нескольким сотням километров пробега. Прикинем: на работу, с работы – всего пара морозных недель состарит ваш двигатель минимум на 10.000 километров, а это чуть ли не годовой пробег среднего частника. Резиновые детали на морозе, как известно, дубеют, а это значит – текут сальники двигателя, коробки, манжеты тормозов. И ладно, если бы они текли в сильный мороз и переставали течь в слабый – не перестают и в слабый, и даже весной и летом. Дело в том, что чем тверже резина, тем больше она при трении изнашивается. То же относится и к шинам. Вы-то едете в теплой кабине, и у вас ощущение, что машина «прогрелась». Но не забывайте, что прогрелся только двигатель и совсем чуть-чуть коробка, а все остальное – амортизаторы, рычаги, ступицы, тормоза, колеса – работают, трутся, катятся на ледяном ветру и изнашиваются, изнашиваются, изнашиваются…

• Предыдущая
• 9/21
• Следующая